Как я устанавливал забор часть 3

Осенью прожилины и штакетник были уложены в деревянный сарай, для просушки в естественных условиях. В сарае было достаточно много щелей и проветривание помещения проходило хорошо. Поскольку я всё же городской житель, на зиму, я поехал в город, дожидаться весны.

Наступала весна, а на моём приусадебном участке, отсутствовал забор. Его пришлось снести, в связи с вырубкой деревьев, которые находились ближе 5 метров от дома. Деревья выросли на высоту 20 метров и были в три раза выше дома. Кроме того растущие рядом деревья подняли деревенский дом, с одной стороны на 4 сантиметра и корни продолжали бы поднимать его. Поэтому нужно было спилить деревья. Чем я и занялся. Но дело в том что некоторые деревья спилить было невозможно, так как с одной стороны находился дом, а с другой стороны электрические провода. Поэтому я обратился в энергосети и более сложные два дерева они обрезали с автомобильной вышки.

Поскольку территория была после вырезания деревьев освобождена от забора, соседские куры, гуси, индюки и индоутки, стали посещать мой участок и многим цветникам, грозило разорение, так как именно там где растут цветы, больше всего удобрения, а значит и червяков с насекомыми. На повестку дня встал вопрос строительства забора.

Необходимо было установить, первый участок длинной в около 30 метро плюс ворота и калитка 4 метра. Столбы для забора, бетонные были заказаны у местного предпринимателя, которые изготавливал и устанавливал наборные, секционные, бетонные заборы. Как выше было упомянуто, столбы имели специальные пазы, для закладывания в них бетонных плит. Ворота шириной, 3 метра и калитка 1 метр, были заказаны в Минске в фирме Мир заборов: http://mir-zaborov.pulscen.by/

При этом случился один из курьёзов. Фирма находится на улице Аэродромной, найдя фирму по интернету, я направился к ним, чтобы сделать заказ, причём меня на проходной, о чём я был предупреждён, встретил представитель и провёл меня в офис. Там я узнал что мой заказ будет стоить три миллиона с лишним, но денег при себе на весь заказ не оказалось. Когда я второй раз пришёл туда, то заметил что рядом находиться выставка столбов и сетки (как раз фирма Мир заборов), я зашёл туда и нашёл ещё одну бухгалтерию где повторив свой заказ, мне назвали сумму в два миллиона четыреста тысяч. Так что проводите сравнения. Как выяснилось позже, по Адресу ул. Аэродромная 2 располагалось несколько фирм: Карпол бай, lsr.by, ООО "PИМЕЛАС","Лесстройресурс" и другие.

Изготовленные ворота и калитку, через несколько дней, а точнее железный каркас из квадратных труб, я погрузил на багажник легкового автомобиля Форд – Фокус универсал и благополучно доставил на участок. Столбы были изготовлен из квадратной трубы 60 х 60 мм, а рамки, для крепления деревянного штакетника, были сварены из квадратной трубы 20 х 40 мм, толщина стенки трубы 1,5 мм. Несмотря на небольшой вес, конструкция ворот и калитки, оказалась достаточно прочной.

Материал, для строительства забора был заготовлен. Осталось решить, как копать ямы под столбы. Имеющийся в наличии бур, для проделывания отверстий под деревянные столбы теплицы, был в диаметром 15 см, тогда как столб требовал диаметра 18 см. В этом случае, можно конечно было, затолкнуть столб и в такой диаметр лунки обрушив его часть. Но это не понадобилось, так как бур на месте, где росли деревья, в землю не шёл, от наличия множества корней, спиленных деревьев.

Поэтому решено было копать ямы, под бетонные столбы, узкой, штыковой лопатой. Причём подчищать внизу, лучше второй лопатой, с боле прямым остриём полотна. При копке остриём полотна лопаты хорошо перерубаются корни, а более толстые, приходится перерубать стамеской или топором. Если яма не широкая, то в неё нужно меньше забрасывать гравия, камней или кирпичей. Ямы, с учётом промерзания грунта и длинны столба, копались на глубину 70 см.

Чтобы не проверять каждый раз глубину ямы рулеткой, можно изготовить «Т» образный шаблон, где нижняя его часть будет 70 см. Кроме того на ручке лопаты можно фломастером нанести длину, одновременно являющейся глубиной, которая будет показывать глубину погружения лопаты. Сразу хочется заметить, что при большом количестве перерубленных корней, лопата может сместиться, так что при определении глубины ямы, надёжнее будет первый способ. Безусловно, можно применять и другие инструменты для копки ямы. Это заточенная труба большого диаметра, на 150-200 мм, с приваренной к ней ручкой (ниже видео). Различные буры, но это если позволяет грунт.

Для уплотнения столбов в яме, лучше всего использовать камни или битые кирпичи.Трамбовать нужно узкой, трамбовкой, чтобы она проходила между столбом и краем ямы. Однако в самом низу, после утрамбовки, на утрамбованные камни, лучше подлить бетона на см 15-20. После этого можно засыпать просто песок см 30, а в конце, до уровня земли снова камни, кирпичи тоже которые можно забетонировать на 10 см.Если хватает бетона, камней и кирпичей, то можно бетонировать и всю яму. В таком случае, вы сами понимаете, что чем шире яма, тем больше нужно бетона, камней и кирпичей. Все эти премудрости, выполняются с той целью, чтобы скопившаяся под столбом вода, особенно в глиняных местах, после замерзания не вытолкнула столб из ямы. Поэтому в местах где мороз опускается ниже -30 градусов, ямы должны быть глубиной до 120 сантиметров. Здесь я описываю Брестскую область, где глубина промерзания около 50 см.
Продолжение следует.
Автор РВТ

• Выбирая дом и место для дома, соседей не выбирают
• О пользе и вреде – непрошенных, четвероногих гостей
• Высота забора приусадебных участков в Республике Беларусь
• Гвозди или шурупы, при монтаже деревянного забора

blog comments powered by Disqus