Как я устанавливал забор часть 4

Продолжая рассказ о том, как я устанавливал забор, вызывает некоторое удивление, то что такое на взгляд простое сооружение требует определённых знаний и должно опираться на некоторый опыт. Но, несмотря на некоторые трудности, Вы всё-таки монтируете забор, который защитит и оградит вашу собственность.

Установку забора, решено было начинать с монтажа ворот и калитки, так как столб ворот, являлся одновременно и столбом забора. Для этого под столбы были вырыты три ямы глубиной 90 см. Заранее изготовленные распашные металлические ворота, шириной 3 метра и калитка в один метр, были дополнительно окрашены суриком, так как при производстве их они были слегка покрыты, каким то дешёвым грунтом.

Монтаж начинается с крайнего металлического столба из квадратной трубы 60 х 60 х 2500 мм и толщиной стенки в 1,5 мм. Столб устанавливается по вертикали, на определённую глубину и полностью бетонируется. После этого, желательно дать бетону застыть, так как нужно будет вешать на столб, створку ворот, для определения точного положения следующего столба, а это нагрузка.

Для правильной установки, ворота собираются, то есть навешиваются створки. Во вторую яму вставляем второй столб и навешиваем вторую створку. Ворота закрываем и между рамками створок ворот, должен быть зазор 15 - 20 мм, поэтому между ними вставляем реечку такой толщины. После чего створки связываем, проволокой или скотчем, с реечкой между ними.

Второй столб выравниваем по уровню, вертикально и бетонируем, применяя камни и битый кирпич. Даём время застыть второму столбу. Лучше всего сутки. Точно также поступаем и с навеской калитки. Устанавливаем столб в яму, навешиваем калитку, между столбом и створкой калитки устанавливаем рейку, но уже в 10 мм, скручиваем их, выставляем вертикаль и бетонируем. После монтажа, необходимо дать бетону затвердеть. Монтаж ворот, я провёл правильно, однако правая створка, сварщиком была приваренная 15 мм косо (не соблюдены прямые углы). Я решил, что в последствии, смогу немного подогнуть рамку из квадратной трубы 20 х 40, но конструкция оказалась на столько жёсткой, что пришлось применять домкрат.В процессе установки столбов, я применял различные методы их установки. Так вначале для разметки ям, я не использовал натянутый шнур, так как считал что при его натяжении на дальнее расстояние, шнур не только провисает, но и от ветра, уходит в сторону. Поэтому я установил по углам столбы и устанавливая очередной столб сверял последующий столб визуально глядя от крайнего столба до последнего, а устанавливаемый столб двигал помощник, пока не находили правильное место установки. Такой метод возможно более точный, но занимает больше времени, а учитывая то, что столб в яме можно немного отодвигать, так как она копается немного больше, решено было применялся метод с натянутым шнуром.Для подвозки тяжёлых бетонных столбов, а мы использовали столбы от бетонных заборов длинной 220 см и толщиной 12 см, лучше использовать тележку. Поскольку при установке с забора с прожилинами, столбы должны быть на расстоянии длинны прожилины, в нашем случае это 230 см, ямы копались с этим расчётом. После того как яма выкопана на глубину 70 см, в неё вставляется столб. Бетонный столб для монтажа бетонных перемычек имеет пазы с двух сторон шириной 4см и глубиной 3 см. В эти пазы вставляются бетонные плиты. Решено было использовать эти пазы для вставки в них деревянных перемычек из ольхи, толщиной 4 см и шириной 5 см. Для фиксации нижнего положения прожилины (так как паз шёл до земли), нижняя часть паза замазывается раствором до нужного уровня, в нашем случае это было 20 см от уровня земли. Что касается верхней прожилины, то она фиксируется на необходимой высоте штакетником, который прикручивается к нижней и верхней прожилине. Проверяя таким образом, длинной в 230 см прожилины, расстояние от столба до столба и устанавливая столб по вертикали при помощи уровня, устанавливаем столб. Здесь важно дать зазор между столбами в пазах столба, приблизительно по одному сантиметру, так как ольха при намокании и перепадах температуры сильно расширяется, а при высыхании сжимается. Поэтому при неправильном зазоре, прожилины будут выгибаться дугой. Первые бетонные столбы решено было не бетонировать, а просто засыпать камнями и битыми кирпичами, в пересмешку с песком. Поскольку бетонный столб сам по себе тяжёлый, такой метод имеет право на применение. Правда трамбовать необходимо и при установке и после зимы, так как насыпка проседает. Но он имеет и положительные стороны, так как при любой глубине закрываемого столба, такой столб не вытеснит мороз, так как вода не сможет накапливаться около столба, свободно проходя сквозь песок и камни.Безусловно, при такой установке столбы незначительно шатаются, но при каждой последующей трамбовке становятся всё более устойчивее. Здесь стоит заметить, что почти все деревянные столбы на заборах, устанавливали раньше таким методом и не один из них не упал от этой установки, просто с годами сгнили столбы.При определение нагрузки на столбы забора, нужно исходить из реальных жизненных ситуаций. На забор может действовать ветровая нагрузка, кроме того если кто-то обопрётся о забор, попробует перелезть через него и что уже меньше вероятно, о забор решит почесаться лошадь или корова, хотя их скоро мы будем видеть только по картинкам и в кино. Во всех остальных случаях, наезда на забор трактора или автомобиля, устойчивости может не хватить и при забетонированных столбах.Продолжение следует.
Автор РВТ

• Выбирая дом и место для дома, соседей не выбирают
• О пользе и вреде – непрошенных, четвероногих гостей
• Высота забора приусадебных участков в Республике Беларусь
• Гвозди или шурупы, при монтаже деревянного забора

blog comments powered by Disqus