Оштукатуривание фасадов штукатурками самодельного изготовления

Оштукатуривание фасадов штукатурками самодельного изготовления
Дом из кирпича, камня, шлакоблоков и т. п. снаружи оштукатуривают обычными или декоративными растворами. Наиболее часто фасады отделывают обычными, штукатурными растворами для наружной отделки: цементно-известковыми, цементными и известковыми. Наиболее простые в изготовлении и применении растворы для декоративного отделочного слоя: цементно-известковый «под насечку», цементно-известковый с мрамором и слюдой, а также цементно-стеклянный.

Оштукатуривание наружных стен при использовании растворов самостоятельного изготовления состоит из трех слоев: обрызга, грунтовки и накрывки. Операции выполняются аналогично оштукатуриванию внутри помещений.

Маяки — это направляющие, по которым будет двигаться правило во время разравнивания раствора. Маяки могут быть деревянные, металлические (стальные) или из раствора (чаще всего гипсовые). Легче всего выполнить деревянные или гипсовые маяки. Они должны быть строго вертикальными и находиться в одной плоскости. Наиболее рациональное расстояние между маяками — 1500-2000 мм.

Для устройства маяков из гвоздей или раствора прежде всего подготавливают поверхность стен. На расстоянии 200-300 мм от угла стены и потолка вбивают гвоздь № 1 на толщину штукатурки, т. е. его шляпка должна отстоять от подготовленной поверхности на расстоянии, например, 20 мм. Со шляпки этого гвоздя опускают отвес, чтобы он не доходил до пола на 200-300 мм. Под шнуром установившегося отвеса вбивают гвоздь № 2 так, чтобы его шляпка не доходила до шнура на 0,5 мм. Таким же образом во втором углу вбивают гвозди № 3 и № 4. Затем проверяют плоскость стены, натягивая шнур по диагонали с гвоздя № 1 на гвоздь № 4 и с гвоздя № 2 на гвоздь № 3. Если стена оказалась выпуклой, то гвозди вытаскивают из стены настолько, чтобы толщина слоя штукатурки по краям увеличилась, а в самой высокой точке выпуклости составляла 20 мм. Если выпуклость можно как-то уровнять до оштукатуривания, то гвозди не трогают.

Для провешивания стен, в которые невозможно вбить гвозди, применяют марки из гипсового раствора, которые наносят в такой же последовательности, как и гвозди. Для этого на поверхность стены наносят немного гипсового раствора, который прижимают теркой до необходимой высоты в соответствии с отвесом или шнуром.

Для деревянных маяков используют оструганные рейки толщиной 15-20 и шириной 30-35 мм. Длина реек должна быть на 50-60 мм меньше высоты стены. Рейки устанавливают строго по отвесу сначала в углах стен и крепят гвоздями. Если они прогибаются, то подбивают клинья. Маяки должны жестко сидеть на стене.

По крайним маякам вверху и внизу туго натягивают шнуры и по ним устанавливают промежуточные маяки с шагом 1200-1300 мм.

На негвоздимых стенах рейки закрепляют на известково-гипсовом или гипсовом растворах. Места неплотного примыкания реек к стене заполняют раствором.

Самым благоприятным периодом для выполнения штукатурных работ считается время с конца весны до начала осенних холодов, так как слой штукатурки в этот период быстро высыхает и не дает трещин.

Оштукатуривание фасадов проводят в такой последовательности. Сначала делают подготовку поверхности стен, которая включает очистку поверхности метлой и металлической щеткой, заделку выбоин и промывку струей воды. Водяным уровнем проверяют вертикальность и горизонтальность поверхностей и устанавливают маяки с шагом 1200-1300 мм по .углам, у оконных и дверных проемов. Затем наносят последовательно набрызг, грунтовку. Чтобы верхний, накрывочный, слой держался прочно, грунтовку насекают.

Рекомендуется грунтовку защищать рогожей, мешковиной, листами пергамина и т. п. в течение суток от прямых солнечных лучей и сильного ветра. К накрывке приступают только через 7-10 дней.

Затирку поверхностей можно делать теркой вкруговую. Для этого ее берут в правую, руку, плотно прижимая к штукатурке, и перемещают по поверхности вкруговую против часовой стрелки.

Незатвердевший накрывочный слой можно обработать метлой, щеткой и кистью; а также протянуть по наружной стене шаблон, продавить штампами.

Для того чтобы создать иллюзию каменного цоколя в доме (т. е. оштукатурить под камень), разбивают поверхность по размеру камней шнуров, затем правилом продавливают вмятины (русты), имитирующие швы между камнями.

Чтобы придать штукатурке вид рваного камня, делают набрызг раствора метлой или щеткой. Набрызг делают не менее чем в два слоя, по высохшей поверхности.

Для имитации естественного камня с раковинами на поверхности («под травертин») нужно на готовую поверхность отдельными бросками нанести тонкий слой раствора, потом слегка загладить стальным полутерком. При этом плоскость стены раствором полностью не покрывается и остаются полости, раковины, как в естественном камне.

Для получения цвета естественного камня в раствор на белом цементе добавляют щелочеустойчивые пигменты: охру, умбру и другие. Цвет может быть оценен после высыхания, поэтому нужно сделать пробную штукатурку.

Отделка -«под набрызг»- люрексовым цементно-известково-мраморным раствором также очень красива. Готовят раствор порциями, из расчета отделки всей стены за один раз, чтобы не приходилось заканчивать отделку стены после высыхания раствора. Наносят 2-3 слоя, применяя каждый раз растворы более жидкой консистенции.

Декоративный слой с добавкой разноцветного битого стекла можно нанести уже по высохшему набрызгу, предварительно смочив нижний слой. Осколки стекла измельчают до размера 1 -4 мм.

Готовую сухую смесь нужно просеять через сито с ячейками 10x10 мм, соблюдая меры предосторожности, остерегаясь попадания частиц стекла и слюды в глаза и дыхательные пути. Раствор разводят водой до густоты сметаны, каждый раз разжижая его для нанесения последующего слоя.

Высохший лицевой слой промывают 5%-ным раствором соляной кислоты и сразу же чистой водой.

• Линеарные панели
• Отзывы о термопонелях для наружной облицовки дома
• Обшить дом плоским шифером
• Цементный сайдинг

blog comments powered by Disqus