Обшивка фасадов виниловым сайдингом

Сайдинг (siding, что в переводе с английского языка означает «обшивка фасада») или виниловая вагонка представляет собой панели из безопасного поливинилхлорида (ПВХ) различных расцветок. Их длина — от 2 до 6 м, ширина —10-30 см, толщина — от 0,96 до 1,2 мм. Оснащенные замком-защелкой и перфорированной кромкой для гвоздей они легко собираются в секции любых размеров. Поливинилхлорид — материал нетоксичный и негорючий, стойкий к различным атмосферным воздействиям, не плесневеет и не поражается грибками, не изменяет цвета и не деформируется под влиянием температуры. Для поддержания облицовки в чистоте достаточно смыть с нее водой пыль и грязь.

На рынке можно приобрести виниловый сайдинг отечественных, американских, канадских, словацких и польских производителей. Цена зависит от производителя. Следует отметить, что кроме традиционного винилового сайдинга промышленность выпускает сайдинг с панелями различных размеров из алюминия, стали, бетона и древесно-лигноцеллюлозной смеси.

Чтобы облицевать дом сайдингом, кроме виниловых панелей понадобятся доборные элементы — различные отделочные планки и профили. Благодаря доборным элементам; применяемым при монтаже, добиваются аккуратности отделки, идеального начала и завершения стен, ровных переходов на примыканиях.

Доборные элементы для монтажа сайдинга:
• Стартовая полоса — предназначена для крепления нижнего ряда панелей сайдинга. После окончания монтажа она остается невидимой.
• Завершающая планка — необходима для завершения участка стены и фиксации обрезанного края последней полосы.
• Внешний угол — предназначен для крепления панелей и прикрытия их торцов на внешних, наиболее бросающихся в глаза углах.
• Внутренний угол — применяется для крепления панелей на внутренних углах.
• J-профиль — используется для окантовки вертикальных срезов, для крепления софитов, при облицовке сложных углов эркера, на примыкании стены по наклонной линии к крыше. Кроме того, для отделки арочных проемов применяется специальный гибкий J-профиль.
• Н-профиль (соединительный профиль) — используется для промежуточного крепления панелей на плоскости стены в тех случая, когда соединить панели внахлест невозможно, и для получения определенного декоративного эффекта.
• Софит — панель для подшивки карнизов, может быть как сплошной, так и перфорированной (для обеспечения вентиляции).
•F-профиль — применяется для монтажа софитов и ветровой доски (фасции).
• Оконно-дверная накладка — предназначена для декоративной отделки проемов.
•Наличник — широкий элемент для декоративной отделки оконных и дверных проемов.
• Отлив (водоотливной профиль) — предназначен для отвода от окна или цоколя дождевой воды.
• Ветровая доска (фасция) — предназначена для закрытия торцов кровли.

У некоторых производителей имеются особые доборные элементы: декоративные детали (наличники, особые крышки, закрывающие срез угловых профилей, специальные плинтусы для декорирования стыка софитов со стеной и т. п.) или набор J-профилей, где каждый профиль отвечает сугубо определенному техническому решению. Это позволяет своеобразно оформить стены или решить какие-то дополнительные монтажные проблемы. При приобретении сайдинга следует поинтересоваться наличием таких элементов.

Виниловый сайдинг можно монтировать на стенах практически любого типа: деревянных, кирпичных, бетонных, оштукатуренных и т. д. Именно поэтому виниловая облицовка является незаменимой при ремонте старых, разрушенных фасадов. При деревянной поверхности саморезы заворачиваются прямо в нее, а при кирпичной и бетонной — в дюбеля, установленные в заранее просверленные отверстия.

Для монтажа виниловой облицовки необходимы: угольник, рулетка, ножовка, ножницы по металлу, нож, резак, пробойники для перфорации отверстий и специальный ключ для размыкания соединенных в замок панелей, молоток. Неплохо иметь также циркулярную пилу, диск которой устанавливают зубьями в обратную сторону, чтобы обеспечить более точный распил. Чтобы подготовить панели к монтажу, понадобится верстак или рабочий стол.

При теплой погоде нарезать элементы в размер можно с помощью ножовки, ножниц по металлу, электроножовки, электролобзика.

Для продольного раскроя применяют резак, которым обычно режут оргстекло и оргалит, а для тонкого сайдинга — обычный нож. В последнем случае панель лишь надрезают с лицевой стороны, а затем переламывают по этой линии. Если монтаж осуществляется зимой, то резать сайдинг надо только инструментом с мелким зубом. Ножницы по металлу на морозе вызовут появление трещины.

Монтировать покрытие можно не только летом, но и зимой, вплоть до температуры -10° С. Однако в мороз нужно работать осторожно, так как панели можно легко расколоть. Зимой сайдинг становится хрупким, и даже включение в него специальных добавок мало что меняет. В сильный мороз бывает достаточно совсем незначительного удара, чтобы на обшивке появилась трещина. Способ ремонта здесь только один — полная или частичная замена панели. Поврежденный элемент довольно легко демонтируется с помощью специального ключа для разъединения панелей, а на его место вставляется новый.

При обшивке фасадов виниловым сайдингом необходимо руководствоваться правилами монтажа облицовки, которые рекомендует фирма-производитель. Следует отметить, что инструкции некоторых производителей содержат разрешение прибивать отдельные элементы «наглухо». Этого делать не следует ни в коем случае — при повышении температуры такой элемент обязательно искривится и рано или поздно соскочит с закрепляющих его гвоздей и повиснет.

Если поверхность стены достаточно ровная, то обшивку можно устанавливать на угловые (и если необходимо — промежуточные соединительные профили) непосредственно на стену. На неровные стены или при устройстве вентилируемых фасадов сайдинг лучше монтировать, на деревянную или металлическую обрешетку (подконструкцию).

Для деревянной обрешетки используют брус сечением 40x50, 50x50, 40x60 и 50x60 мм (чаще 50x50 мм). Шаг обрешетки обычно составляет 400 мм (в районах с сильными ветрами — 200 мм). К стене обрешетку лучше крепить с шагом 500 мм (максимум 700 мм). Древесина для обрешетки обязательно должна быть сухой (влажность — 12-14%), иначе есть вероятность, что обрешетку поведет, а вместе с ней поведет и сайдинг. В обязательном порядке надо обработать обрешетку антисептирующим составом. Если стена деревянная, то неплохо и ее обработать таким же составом, а еще лучше — огне- и биозащитным средством.

Для металлической обрешетки используют оцинкованные профили, напоминающие обрешетку для установки гипсокартона, но более мощные. Выпускают их такие фирмы, как «Кнауф», «Металл-профиль» и др. Шаг обрешетки регулируется инструкцией по монтажу, шаг ее крепления к стене — инструкцией производителя профиля. Обойдется стальная обрешетка в 2-3 раза дороже деревянной, но и прослужит в 2-3 раза дольше.

После установки обрешетки стену можно покрыть утеплителем. Пространство между брусом или профилями обрешетки заполняют плитами или матами одинаковой с ними толщиной. Лучше всего использовать плиты пенопласта или полиуретана. Рыхлый утеплитель типа минеральной ваты применять нельзя, так он может деформироваться.

Если при обшивке сайдингом применяется обрешетка, то работы начинают с ее монтажа, во время которого осуществляют выравнивание стен. Сначала устанавливают маяки, а затем по ним набивают обрешетку. При горизонтальной облицовке устанавливают вертикальную обрешетку, при вертикальной облицовке — горизонтальную.

Расстояние от обрешетки до стены регулируют за счет подкладок, подпорок и т. д. На небольших объектах ровность обрешетки контролируют с помощью строительного уровня, отвеса и шнурка. На больших объектах лучше всего использовать лазерный уровень.

Монтаж сайдинга на плоскости стены начинают с установки доборных элементов. Вначале на стыке стен с цоколем проводят мелом базовую линию и монтируют вдоль нее стартовую полосу. Затем закрепляют внешние и внутренние углы. Верхний конец их должен находиться на расстоянии 6 мм от верхней кромки стены, а нижний — на 20 мм ниже стартовой полосы. Вертикальность их расположения лучше проверить отвесом или уровнем.

Если высота стены превышает длину профиля, можно облицевать угол двумя отрезками материала — стык в этом случае делают внахлест. После этого устанавливают Н-профили (если доски сайдинга стыкуются через них, а не внахлест — что используется гораздо чаще), а также завершающие планки и j-профили.

При креплении угловых и соединительных профилей верхний гвоздь (саморез) с большой шляпкой в них вбивают(вкручивают) по центру прорези до упора, чтобы закрепить элемент на определен ной высоте. Прорези — отверстия удлиненной формы — позволяют элементам перемещаться вследствие теплового расширения. Чтобы крепеж оставлял им свободу хода, остальные гвозди забивают по центру прорезей, но не под шляпку, ас отступом от плоскости в 1-1,5 мм. При монтаже доборных элементов расстояние между гвоздями должно быть от 150 до300 мм. Если на отрезанной части нет отверстия, то его необходимо изготовить с помощью перфоратора. Ни в коем случае нельзя забивать гвоздь в плоскость элемента.

После этого следует облицевать окна и двери. Последовательность облицовки следующая: вначале монтируют нижнюю водоотливную планку — отлив, затем по бокам вертикальные Н-профили для установки панелей и, наконец, верхний элемент — оконно-дверную накладку.

Заготовку верхнего элемента отрезают с припуском, а затем свободные кончики подрезают. Отогнутые затем вниз язычки у верхнего профиля будут препятствовать просачиванию воды между боковыми накладками и коробкой. При установке панелей вокруг окон и дверей панели при необходимости режут и по ширине, и по длине. Горизонтальная облицовка производится снизу вверх. Закрепляемую панель вставляют в элементы, прикрывающие ее торцы (внутренние и внешние углы или Н-профили), и прищелкивают к замку стартовой полосы или предыдущей панели, а затем крепят к обрешетке оцинкованными гвоздями или саморезами. При этом панели должны иметь возможность двигаться внутри «торцевых» профилей под действием теплового расширения. Необходимо следить за равномерностью натяжения панелей от одного края до другого — небольшой перекос одной из них может постепенно искривить всю стену, Контролировать горизонтальность можно с помощью строительного уровня — чем он длиннее, тем лучше, Основные панели к обрешетке или стене крепят гвоздями (саморезами), используя расположенные в верхней части панелей отверстия удлиненной формы. Как и при работе с доборными элементами, гвозди до конца не добивают, чтобы обеспечить «тепловую» подвижку. Кроме того, гвозди забивают прямо и ровно, чтобы избежать деформации и коробления панелей. Панели при забивке натягивать нельзя. Естественно, такая забивка требует навыка, достигаемого длительной тренировкой. Поэтому малоопытным рекомендуется использовать для крепления панелей и элементов не гвозди, а саморезы.

Расстояние между гвоздями для горизонтальных облицованных панелей не должно превышать 400 мм.

По длине панели можно соединять внахлест (примерно в 30 мм). Для этого торцы их заранее подготавливают, а гвозди располагают не ближе 150 мм от такого соединения. После того как первый ряд панелей прибит, монтируют второй, используя замок-защелку.

Самую верхнюю панель очень часто приходится подрезать, поскольку она не умещается во всю высоту. Используя пробойник для перфорации отверстий, со стороны среза делают «зацепы» на расстоянии 60 мм от края с шагом 200-250 мм. Затем обрезанный край задвигают в завершающую полосу, а замок устанавливаемой панели прищелкивают к замку нижней. То есть эту часть покрытия не прибивают — ее надежное крепление должны обеспечить зацепы. При подрезании панелей для обшивки верхней части, фасада лучше пользоваться шаблоном, дублирующим скос фронтона.

Вертикальную облицовку можно вести как слева направо, так и справа налево. Подготовку — установку доборных элементов в плоскости стены и обрешетки, а также облицовку проемов выполняют так, как описано выше.

Чтобы установить первую панель вертикально, используют отвес. Кромку панели располагают строго по отмеченной мелом линии, а затем прибивают гвоздями, не забывая про температурные зазоры как сверху, так и снизу.

При монтаже вертикальных панелей, аналогично доборным элементам, первый гвоздь устанавливают у верхнего края верхней прорези. Все остальные гвозди размещают в центре отверстий.

После обозначения границ облицовки и придания правильного направления укладки, обшивают всю стену. Панели обрезают по длине, а затем прибивают, стыкуя друг с другом замком-защелкой. Если высота фасада превышает длину полосы, то сверху монтируют следующий ряд панелей. В этом случае на стыке торцов панели устанавливают водоотливный профиль. Расстояние между гвоздями для вертикальных облицованных панелей не должно превышать 800 мм.

Фронтоны обшивают в такой последовательности. Вначале на стыке фронтона со свесами обрешетки монтируют пазовые профили для соффитных панелей (F-профили). Чтобы работать было легче, а облицованная поверхность выглядела красиво, можно, например, разбить треугольную поверхность на две равные половины. Для этого используют краеобразующие профили (J-профили или Н-профили), которые прибивают от конька к нижней границе фронтона. Панели, как правило, монтируют вертикально, подрезая верхний торец каждой из них в соответствии с уклоном крыши. Сделать это лучше с помощью шаблона. Технология забивки гвоздей аналогичная.

• Линеарные панели
• Отзывы о термопонелях для наружной облицовки дома
• Обшить дом плоским шифером
• Цементный сайдинг

blog comments powered by Disqus