Настилка дощатых полов

Покрытие является основной частью полов — верхним элементом, работающим на истирание в процессе эксплуатации.

Прослойка — промежуточный слой, предназначенный для крепления покрытия к основанию. Она зачастую выполняет функции звукоизолирующей прокладки.

Основание — часть пола, передающая нагрузку на междуэтажное и цокольное перекрытие. В качестве оснований применяют бетонную подготовку, дощатый настил и др.

Дощатые полы настилают по балкам или по уложенным на балки лагам.

В рубленых домах балки для полов можно врубать в нижние венцы стен или укладывать на тщательно изолированные кирпичные или бетонные столбы, установленные по периметру дома на расстоянии 700-1000 мм один от другого. Если балки неплотно легли на столбы, под них подбивают клинья, но так, чтобы они не поднимали балок.

При сплошном фундаменте балки врубают между первым и вторым венцами, при столбчатом фундаменте — между вторым и третьим. Это делают для того, чтобы не ослаблялся окладной венец. Конец балки врубают либо на всю толщину венца с выходом торца балки наружу и хорошо изолируют, либо «в потемок», скрывая торец балки в толще венца.

Лаги настилают обычно с расстоянием между ними 500-800 мм. В зависимости от толщины лаг это расстояние может увеличиваться: при толщине лаг 40 мм — до 900 мм; при толщине 50 мм — до 1100 мм; при толщине 60 мм — до 1200-1300 мм. При этом следует учитывать и толщину досок для настилки пола. Лаги во всех случаях должны быть шириной 100-120 мм.

При укладке лаг на железобетонное перекрытие звукоизоляционной засыпкой служит песок или шлак с зернами не крупнее 10 мм и влажностью не более 10%. Толщина засыпки не более 20 мм. Уплотнять засыпки нельзя, так как при этом они теряют тепловые и звукоизоляционые свойства. Выравнивают лаги подсыпкой. Можно использовать и клинья, но тогда под них надо положить два-три слоя рубероида и обязательно прибить клинья гвоздями к балкам.

Лаги длиной не менее 1 м можно стыковать впритык и обязательно на опоре. Концы лаг скрепляют, чтобы они не разошлись, с помощью скоб или длинных гвоздей, вбиваемых в лаги и балки.

В узких местах лаги кладут поперек, а доски — по направлению движения. В помещениях с окнами лаги укладывают поперек направления оконного света. Ровность поверхности лаг проверяют двухметровой фугованной рейкой с уровнем. При проверке рейка должна касаться уложенных лаг без зазоров.

Для плотного прилегания кромок доски сжимают. Уложив и прибив первую доску, рядом с ней укладывают вторую, но не прибивают ее. На расстоянии 100-150 мм от нее в лагу или в балку вбивают скобы. К доске приставляют прокладку длиной не менее 500 мм, а между ней и скобой вбивают один или два клина. Клинья забивают до тех пор, пока вторая доска плотно не прижмется к ранее прибитой. Затем доску прибивают гвоздями, сплющивая шляпки и утапливая их в древесину на 3-5 мм. Зазор между досками пола не должен превышать 1 мм. Скобы рекомендуется вбивать в первую лагу или балку, а затем через 2-3 м. Для работы необходимо минимум три скобы. Обычные скобы часто раскалывают лаги, избежать этого позволяет сжим-скоба с тремя концами, которую нетрудно изготовить самим.

Кроме скоб можно использовать рычажно-зубчатый сжим. После закрепления первой доски пола укладывают 6-8 досок и закрепляют сжим. Доски сжимают перемещением рычага.

Доски рекомендуется укладывать так, чтобы их годичные слои были направлены в разные стороны. Это позволяет получить наиболее ровный пол.

Лицевые стороны обрезных досок строгают. Кромки при этом можно оставить нестрогаными. Однако лучше кромки острогать и отфуговать, тогда они плотнее прилегают одна к другой. Такая настилка называется столярной. Кромки строгают под прямым углом или (что лучше) с незначительным уклоном внутрь. При чрезмерном скосе кромки обычно скалываются, что приводит к образованию больших щелей. При фуговании кромок доски складывают одну с другой, неточности исправляют, а сами доски метят, чтобы не спутать их при настилке.

Настилка пола проводится так. Первую доску крепят на расстоянии 10-15 мм от стены, что необходимо для вентилирования, а в случае намокания — для увеличения доски по ширине и длине. К первой доске приставляют вторую, плотно прижимают ее с помощью скоб и клиньев, затем крепят.

Таким образом настилают все доски, только несколько последних приходится сжимать по-другому. В оставшееся небольшое пространство между досками и стеной забить скобы невозможно, поэтому две-четыре доски сначала укладывают свободно. Последняя из них, примыкающая к стене, должна быть такой ширины, чтобы между ней и стеной оставался зазор 10-15 мм. Такую доску или подбирают по ширине, или спиливают, или стесывают часть древесины с более широкой доски. Например, у стены приходится укладывать четыре доски: три из них можно сжать и прибить, но четвертую приходится крепить иначе. Если стена деревянная, то эту доску укладывают, затем между ней и стеной вбивают несколько клиньев, сильно прижимают доску и крепят гвоздями.

Если же стены оштукатурены, то предварительно ставят к стене прокладку из фанеры, тонкой доски, древесно-волокнистой плиты, благодаря чему предохраняют штукатурку от порчи. Затем укладывают четвертую доску и осаживают (опускают) ее молотком или топором, чтобы она села на место и сжала до некоторой степени ранее уложенные и не прибитые доски. Не следует наносить удары по самой доске, чтобы не оставить на ней вмятины,— на доску надо положить кусок другой доски или бруска в качестве прокладки. Если уложенные таким образом доски не сжимаются плотно, то между прокладкой у стены и доской вставляют клинья, забивают их, плотно сплачивая доски, и закрепляют их гвоздями, вбиваемыми в балки или лаги. Длина гвоздей должна быть в 2-2,5 раза толще досок. Забивают их в каждую лагу или балку. Между правильно настланными досками зазор не должен быть более 1 мм. Если зазор оказывается больше, то доски во время сплачивания проверяют, освобождают от клиньев, вынимают, исправляют неточности, а затем снова ставят на место.

После этого полы проверяют и исправляют провесы, т. е. выступающие или западающие участки пола. Исправление выполняют пристрожкой.

Фрезерованные доски изготовляют на заводах, но можно их отфрезеровать и самостоятельно. Они имеют паз и гребень, расположенные с противоположных сторон по их длине. Такие доски выпускают шириной от 74 до 144 мм, толщиной 28 и 36 мм. Кроме досок, изготовляют бруски шириной от 35 до 55 мм и толщиной 28 мм. Внизу каждой доски или бруска выбирают углубление, или продух, высотой 2 мм, благодаря которому доски или бруски плотно ложатся на балки или лаги и обеспечивают надежную вентиляцию при устройстве двойных (утепленных) полов.

Однако гораздо надежнее сделать между досками и балками (или датами) специальные отверстия (продухи) треугольной формы шириной 20 мм и высотой 10-20 мм. Для плотного примыкания досок или брусков друг к другу с лицевой стороны паза делают небольшой скос.

При настилке пола первую доску укладывают к стене пазом, но не вплотную, а с отступом. Гвозди забивают в каждую балку или лагу. Некоторые мастера рекомендуют в доски шириной 90 мм и более забивать по два гвоздя.

Шляпки гвоздей утапливают в толщу древесины с помощью добойника на глубину 3-5 мм. Это необходимо для того, чтобы при снятии провесов не затупить нож струга. После пристрожки такие углубления над шляпками гвоздей желательно замазать шпатлевкой (масляной или полумасляной), чтобы в них не собиралась вода.

Настилку полов из таких досок производят так. К первой доске приставляют вторую, с помощью скоб и клиньев сжимают и прибивают гвоздями. За второй доской настилают третью и т. д. Последние доски настилают так же, как это было рассмотрено ранее. Прокладка между доской и клиньями должна иметь паз для надевания на гребень, чтобы не смять его.

Двойные утепленные полы настилают над подпольем, т. е. на первом этаже здания или в междуэтажном перекрытии (между первым и вторым этажами). Эти полы состоят из двух настилов — чистого и черного (подбора), и утепляющей засыпки между ними. Настилы находятся на некотором расстоянии один от другого.

Черный пол для первого этажа (над подпольем) делают из горбылей, для междуэтажных перекрытий — из пластин или досок. Горбыли, пластины или доски рекомендуется брать сухие, толщиной не менее 50 мм. Их не прибивают к балкам, а укладывают в выбранные пазы в балке шпунты или черепа или же укладывают на прибитые черепные бруски.

Сначала настилают черный пол, смазывают его глиняным раствором слоем не более 15 мм, сушат и только затем засыпают сухим мелким песком слоем 50 мм или шлаком крупностью не более 10 мм. Вместо этого на пол первого этажа можно настелить рубероид и засыпать его сухим песком. Чистый пол настилают как было описано выше.

Для вентилирования пространства между двумя настилами и засыпкой между ними в чистом полу обязательно просверливают по углам помещения 3-4 вентиляционных отверстия диаметром по 10-15 мм, которые от грызунов закрывают металлическими решетками.

• Внимание! Ламинат тупит пильные диски и пилы даже с победитовыми напайками
• Полиуретан в строительстве
• Ещё один способ укладки напольной плитки
• Правильная технология укладки ламината

blog comments powered by Disqus