Шахтные колодцы со стволом из древесины

Шахтные колодцы обычно применяют при неглубоком залегании подземного водоносного горизонта до 20-30 м. Для подъема воды из таких колодцев устраивают шахтные стволы из древесины, кирпича, камня и других конструкционных материалов. Колодцы могут быть прямоугольного или круглого сечения.

Шахтный колодец состоит из оголовка (верхней части), ствола (шахты на всю глубину колодца), водоприемной части, находящейся непосредственно в водоносном слое, и зумпфа (нижней части ствола — дополнительного резервуара, служащего для создания и хранения требуемого запаса воды в маловодоносных слоях). Кроме зумпфа, запас воды в колодце может быть увеличен в результате расширения его подводной части в виде шатра При высоте водоносного пласта до 2-3 м устраивают зумпфы, а при большей высоте — шатры.

Водоприемную часть, в зависимости от требуемого количества воды, выполняют разной глубины (высоты). Обычно выбирают высоту до 2 м, так как большая высота требует большего расхода материалов. Эту часть колодца делают из самого прочного материала, способного выдержать длительную эксплуатацию в тяжелых климатических условиях.

Дерево, как конструкционный материал, широко применяется при строительстве колодцев и в настоящее время. Однако не каждая древесина годится для этой цели. Наиболее подходящим материалом применять также осину — Она придает воде неприятный запах и привкус горечи, быстро загнивает, и вода приобретает гнилостный запах. Совершенно непригоден для сруба сухостойный лес, так как он хрупок и недолговечен.

Целесообразным является изготовление сруба из разных пород древесины. Нижние венцы сруба изготавливают из лиственницы, ольхи, вяза, осины, а иногда из дуба. Верхние венцы лучше изготавливать из сосны или лиственницы.

Независимо от породы лес для сруба должен быть прямым, не трухлявым, не зараженным грибком, без червоточин и плесени.

Срубы изготовляют из бревен, брусков или пластин. Форма срубов бывает разной, наиболее распространенной является квадратная с размерами в свету по внутренней стороне от 0,7 до 1,5 м. Бревна используют диаметром 18-20 см (при большем размере бревно раскалывают пополам). Пластины для сруба получают путем распиливания бревен вдоль толщиной 22-25 см, Толщина пластины —11-12 см.

Распиленные поверхности пластин простругивают. Чем чище они будут обработаны, тем меньше на них оседает пыль и слизь.

Чаще всего срубы выполняют «в лапу», т. е. без остатка, реже «в угол», с остатком. При рубке сруба «в лапу» длину заготовок принимают на20-25 см длиннее, чем по проекту. Эти припуски необходимы для изготовления угловых соединений. При рубке сруба «в угол» длину заготовок делают на 40-50 см длиннее, чем по проекту.

Сруб состоит из венцов, срубленных из плотной древесины. Для облегчения последующего сбора венца в колодце бревна иди пластины венца соответственно помечают. Первым делают самый нижний венец, за ним второй, третий и т. д. Бревна и пластины должны быть тщательно подогнаны друг к другу, для того чтобы между ними не могли просачиваться вода-верховодка и различные загрязнения.

Монтаж колодца начинают с рытья шахты с удалением грунта, затем собирают изготовленный деревянный сруб и завершают опусканием в шахту собранного сруба.

Способ монтажа колодца зависит от состояния грунта и глубины колодца. Часто работу усложняет насыщенность грунтов водой.

Монтаж сруба колодца в предварительно отрытую на всю глубину тахты — самый простой способ. Он возможен при мелком залегании водоносного слоя и в плотных грунтах. Шахту можно разрабатывать и в рыхлых грунтах, но в этом случае требуется укреплять стенки шахты опалубкой, а между стенами ставить прочные деревянные рамы, чтобы полностью предупредить осыпание грунта. Наиболее целесообразно разрабатывать такие шахты с помощью землеройной техники. Осыпания стенок шахты можно избежать, если сделать большие откосы.
Дно вырытой шахты выравнивают, откачивая при этом воду. Затем делают придонный фильтр, выстилая дно гравием и галькой вперемешку с промытым крупным речным песком (толщина слоя — 15-20 см). При этом способе возведения сруба венцы опускаются отдельными деталями или собранными. На слабом грунте, чтобы в дальнейшем предупредить опускание сруба на дно, под первый венец подкладывают камни-плитняки, по возможности больших размеров. Первый венец устанавливают строго горизонтально, а чтобы он не всплывал от воды, которую не успевают откачивать, сруб пригружают балластом. На первый венец укладывают второй, третий и т. д. Каждый уложенный венец во избежание образования неплотностей припрессовывают ударами деревянного молотка и проверяют вертикальность сруба по всем четырем углам.

При монтаже колодцев этим способом нужно делать залоги — длинные концы венцов. Залоги делают длиннее остальных на 30-50 см. Благодаря залогам очень удобно производить ремонт или замену разрушенных венцов на новые. Залоги удерживают сруб строго на одном уровне и не дают ему возможности самопроизвольно опускаться. Обычно залоги устраивают через 4-6 венцов.

Вода в колодец может поступать через дно или через стенки нижней части. Если вода поступает через дно, то швы между венцами промазывают мятой жирной глиной заподлицо с бревнами.

Если вода поступает через стенки в нижней части сруба, то в пазах просверливают отверстия, через которые вода будет поступать в колодец. При этом пазы глиной не промазывают, пространство между срубом и стенками шахты засыпают гравием или щебнем слоем не менее 20 см. Этим обеспечивается хорошая фильтрация поступающей в колодец воды. Засыпку делают на 25 см выше уровня воды в колодце. В дальнейшем, пазы промазывают глиной и засыпают вынутым грунтом с тщательным его уплотнением путем трамбования.

При возведении колодца описанным способом вверху, между срубом и грунтом (котлованом), остается большое пространство. После возведения сруба это пространство засыпают грунтом, тщательно трамбуют и выравнивают поверхность так, чтобы во все стороны от сруба был уклон для отвода атмосферных осадков. Желательно спланированную поверхность засыпать мятой жирной глиной и покрыть бетонными плитами или монолитным бетоном.

Сруб можно наращивать сверху, по мере удаления из-под него грунта. При использовании данного способа сруб под действием своей тяжести опускается вниз. Нижний венец или опускную раму выполняют несколько большего размера, чем остальные венцы. На опускной раме делают режущие заостренные кромки или снабжают ее режущим ножом из толстой листовой стали. Нож облегчает срезание грунта, и сруб легче опускается вниз. При опускании сруба постоянно проверяют отвесом вертикальность стенок по всем углам. Перекос сруба не допускается.

Грунт рекомендуется выбирать так, чтобы между наружными сторонами сруба и грунтом было небольшое пространство. Подрывать грунт рекомендуется на 3-4 венца. Лучше всего для удобства в работе сначала вырыть внутри сруба яму глубиной 50-60 см, а затем подрывать грунт под срубом, который собирают в вырытой яме и потом удаляют. Если яму роют постепенно от середины колодца к стенкам сруба, то зачастую сруб своей тяжестью срезает и выдавливает из-под своих стенок грунт, ссыпающийся в яму (его затем удаляют).

При опускном способе устройства колодца грунт вынимают из котлована и удаляют на расстояние не менее 10 м, чтобы в дальнейшем он не оказывал давления на почву. Дно котлована Тщательно выравнивают, чтобы оно было горизонтальным. Устанавливают первый венец сруба или опускную раму, выравнивают по горизонтали и на нее последовательно монтируют остальные венцы, тщательно опрессовывая каждое бревно. Так возводят сруб до уровня земли. После этого все пазы сруба между венцами заполняют мятой жирной глиной. Один-два нижних венца делают более толстыми, чтобы это уширение приходилось на наружную сторону. Это сохраняет глиняную связку от вытирания грунтом во время прохождения по нему сруба.

Далее сруб укрепляют с внутренней стороны толстыми досками, прибивая их в углах к каждому бревну длинными гвоздями. Это не только укрепляет сруб, но и не позволяет ему разорваться во время опускания. Если верхняя часть сруба сильно зажмется осыпающимся грунтом, а нижняя произвольно опустится, нижние венцы укрепляют стойками с подклиниванием, чтобы они не опускались. Затем удаляют грунт с верхних венцов опущенного сруба и путем нагрузки на верхний сруб опускают его на нижний.

Очень много времени занимает проверка сруба на вертикальность и его исправление, поэтому лучше всего опускать сруб по направляющим. С наружных сторон сруба по его углам крепят толстые доски, забивая гвозди в каждый венец сруба. Для надежности крепления сруба по каждой его стороне ставят дополнительно направляющие. Все это придает срубу особо жесткую конструкцию. Венцы укладывают между этими направляющими. После этого вокруг сруба кладут толстые бревна, которые вплотную должны прилегать к направляющим. Затем в углы, образуемые бревнами, забивают длинные прочные колья толщиной 8-10 см и более. Все дополнительно закрепляют скобами. Прибитые направляющие движутся между толстыми бревнами. Таким образом сруб опускают вниз строго вертикально. Направляющие остаются в грунте. Единственное их неудобство в том, что во время замены сгнивших венцов новыми приходится выпиливать и направляющие.

К выборке грунта из-под стенок срубая его удалению приступают после окончания подготовительных мероприятий. Грунт под срубом при использовании данного способа роют вручную и удаляют с помощью горизонтального ворота. Работать в колодце могут не более двух человек. В колодце они лопатами роют грунт и нагружают им емкости, которые затем поднимают вверх. После освобождения от грунта емкость снова опускают в колодец за новой порцией. Емкость с грунтом можно двигать по центру колодца, но лучше сместить ее ближе к одной его стороне. Во время подъема грунта рабочие, находящиеся в колодце, должны стоять в противоположной стороне. Категорически запрещается находиться под емкостью во время ее подъема или опускания.

Как уже говорилось выше, в маловодоносных слоях для сбора воды нижнюю часть сруба устраивают в виде шатра или зумпфа.

Шатер делают шире верхней части сруба на 50-80 ем. Высоту шатра чаще всего принимают 2-2,5 м, чтобы там можно было находиться во время ремонтных работ. Сначала изготавливают все венцы шатра. Затем роют котлован глубиной 2-3 м. Чем глубже котлован, тем легче в нем в дальнейшем работать. Выравнивают дно котлована, укладывают первый венец, а затем остальные, осаживая отдельные; бревна. Все венцы должны быть уложены так, чтобы верхний венец был строго горизонтальным. Затем возводят венцы сруба точно так же, как было рассмотрено выше.

В тех случаях, когда вода поступает из стен нижней части шахты или водоносного слоя, в шатре дополнительно устраивают малый шатер. Он должен отстоять от стенок основного шатра по всем его сторонам на 20-30 см. Детали малого шатра изготовляют на поверхности, опускают их вниз и там собирают. Пространство между шатрами по мере возведения малого шатра засыпают щебнем, гравием или крупным песком на всю высоту шатра. Малый шатер выводят выше уровня воды на 20-30 см или до уровня прямых стен сруба так, чтобы он являлся продолжением прямолинейной части сруба.

Иногда вода поступает в колодец через дно с некоторым напором вверх, а сам колодец своей нижней частью находится в плывунах. В таком случае необходимо оборудовать проточный деревянный ящик высотой 40-50 см с отверстиями в днище, через которые будет проходить вода. Ящик закрепляют и насыпают в него сначала крупный песок, а потом щебень или гравий. Именно такое расположение фильтрующих материалов способствует тому, что струи воды не поднимают песок и не засоряют воду. Толщина слоя песка — 10-15 см, щебня или гравия — 25-30 см. Если вода поступает не через дно, а через боковые стенки сруба, то в них или расширяют пазы или просверливают отверстия.

Строительство колодцев в плывунах очень трудоемко. Плывуны могут находиться на любой глубине. Из колодца грунт вынимают обычным способом. Сруб рубят обычным способом из бревен или пластин и опускают его вглубь грунта до самого плывуна. Затем делают залоги, состоящие из двух бревен. Для ограждения колодца от плывунов с внутренней его стороны устраивают стены из шпунтованных досок длиной 1,5-2 м, толщиной 40-50 мм. Доски применяют сухие — намокая, они разбухают. Концы шпунтованных досок заостряют, чтобы они легче входили в грунт. При забивании шпунтов необходимо следить, чтобы они плотно примыкали один к другому и к стенкам сруба. Шпунтованные стенки для прочного держания шпунтов с внутренней стороны и плотного примыкания к стенкам сруба прочно прижимают распорными деревянными рамами.

Шпунтованные стенки оставляют в колодце или внутри них возводят сруб несколько меньших размеров, но вплотную примыкающий к шпунту. Шпунтованные доски; забивают в грунт кувалдой. Чтобы торцовые стороны досок не разбивались, на них перед забивкой укладывают прокладки из досок или пластин; по ним и производят удары.

Если вода поступает через дно колодца, то на дне устанавливают донный фильтр. Если вода поступает через боковые стенки колодца, то в них сверлят или вырубают окна и вставляют гравийные фильтры.

• Оставляем скважину на зиму, в неотапливаемом доме
• Как нас кидают на деньги при бурении и обустройстве скважины
• Экономичные скважинный насос GRUNDFOS
• Как выбрать фирму для бурения скважины?

blog comments powered by Disqus