Шахтные колодцы со стволом из кирпича и камня

Кирпичные и каменные колодцы строят, как правило, круглыми с внутренним диаметром 0,75-2 м. Такие колодцы еще называют трубными, хотя это название больше подходит к железобетонным колодцам. При такой форме колодца расход материала наименьший. Срок их службы в 2-3 раза больше деревянных. Стоимость трубных колодцев гораздо выше деревянных. Стены колодцев оштукатуривают цементным раствором, поэтому они непроницаемы для воды-верховодки из верхних слоев грунта, а гладкие стенки легко очищаются от слизи и зеленых налетов. Такие колодцы отвечают самым строгим санитарным требованиям.

Для кладки колодца используют кирпич-железняк. Кладку выполняют на цементном растворе. Толщина стенок колодца зависит от его глубины. Чем глубже колодец, тем толще должна быть стена кирпичной кладки. Как и у других колодцев, при небольшой глубине кладка может быть возведена в готовой шахте.

Глубокие колодцы строят обычным опускным способом; В этом случае кладку надо возводить на опорном башмаке, диаметр которого должен немного выступать за внешний диаметр кладки. Башмак можно сделать из дерева или железобетона и снабдить его режущим стальным ножом.

Чтобы кладка была абсолютно круглой, рекомендуется сделать шаблон в виде кольца, состоящего из двух половинок, скрепленных между собой. Шаблон закрепляют в середине толщины укладываемого ряда кирпичей. Такое приспособление помогает выполнить кладку колодца даже тем, кто раньше никогда не занимался подобной работой.

Кладку кирпича следует вести так, чтобы между ней и шаблоном оставался зазор 5-10 мм. Такое условие обеспечивает последующий свободный выход шаблона из кирпичной кладки. Если это условие не соблюдается, то при перестановке шаблона на следующий ряд кладки возможно заклинивание последнего в кирпичной кладке.

Рассмотрим изготовление кирпичных колодцев. Прежде всего, под колодец роют котлован. Дно вырытого котлована должно быть строго горизонтально. Заблаговременно изготавливают три круглых рамы необходимого диаметра: основную, или нижнюю, промежуточную и верхнюю. Основная, или нижняя, рама изготавливается чаще из металла. По наружному диаметру она на 5-10 см больше промежуточных и обязательно по всей окружности должна иметь стальной нож, изогнутый по форме рамы и закрепленный с ее наружной. стороны. Это самая тяжелая и прочная рама толщиной 8-10 см, а шириной, равной толщине стенки кирпичной кладки. Промежуточные и верхнюю рамы изготавливают в основном из древесины толщиной до 8 См, а шириной, равной толщине кладки, или несколько меньше. Это делают для того, чтобы оставался углубленный шов (камовка), который затем замазывают цементным раствором. Деревянные рамы изготавливают из нескольких досок одинаковой толщины и скрепляют гвоздями, концы которых обязательно загибают. Для увеличения прочности кладки применяют анкеры или стержни из арматурной стали диаметром 15-20 мм с резьбой на концах.

По среднему диаметру в основной и верхней рамах просверливают по 6 отверстий по диаметру анкеров, а в промежуточных — по 12. Для этого средний диаметр рам делят на 12 равных частей (через 15°) и сверлят отверстия на полученных метках. Обязательное условие, чтобы отверстия на промежуточных рамах полностью совпадали. Желательно изготовить одновременно нужное количество промежуточных рам (это зависит от длины анкеров и глубины колодца). После подготовки всех заготовок и материалов на земле в основную раму вставляют и закрепляют 6 анкеров. Гайки должны быть прочно завернуты с обязательной прокладкой под них шайб.

Вставив все анкеры в основную раму, полученную конструкцию опускают в котлован с тщательно выровненным дном. Чтобы рама встала строго горизонтально, ее многократно проверяют на горизонтальность с помощью уровня. Установив жестко основную раму, сверху на анкеры надевают промежуточную раму с предварительно навернутыми гайками и шайбами. Далее проверяют, чтобы анкеры были строго вертикальными.

К кирпичной кладке колодца приступают только после тщательной установки анкеров. Кирпичную кладку выполняют обычным способом. Сначала на основную раму кладут слой цементного раствора состава 1:2—1:3, разравнивают его до толщины 1 см и на него укладывают первый ряд кирпича, смоченного водой. Первый и второй ряды кладки состоят из тычкового ряда. Поскольку кладка ведется круглая, с наружной стороны между кирпичами остается большой зазор, который заполняют раствором, но в этот зазор можно вставлять куски кирпича. Выложив полностью первый ряд так, чтобы между кирпичами не было пустых, не заполненных раствором мест, приступают к кладке второго ряда. Кладку можно вести также тычковыми рядами или ложковыми рядами, которые кладут между двумя кирпичами, уложенными тычками. При любом виде кладки следует обращать внимание на перевязку швов.

Для прохода анкеров во время кладки в кирпичах вырубают желоба. Пространство между кирпичами и анкером обязательно заполняют раствором. Для прочности кирпичной кладки рекомендуется через каждые 5-6 рядов прокладывать в кладке 2-3 ряда проволоки диаметром 3-6 мм, располагая ее равномерно по поверхности кладки.

Кладку не доводят до самой промежуточной рамы, вставляют в нее и закрепляют 6 анкеров в свободные отверстия. Анкера жестко закрепляют в промежуточной раме с помощью гаек с шайбами. Промежуточную раму устанавливают строго горизонтально, регулируя горизонтальность рамы с помощью гаек анкеров первого анкерного узла. Вертикальность достигается правильной установкой анкеров. Конструкцию прочно закрепляют, а затем продолжают кладку из кирпича. Не доходя до первой промежуточной рамы на 5 см и менее, кладку из кирпича прекращают, а пространство между рамой и кладкой заполняют цементным раствором с добавлением в него гравия или щебня. Раствор необходимо тщательно уплотнять, чтобы внутри него не было пустот. На свежеуложенный раствор надо поджать раму, чтобы она как можно плотнее к нему прилегла и сжимала кладку.

Для поступления воды с боковых сторон колодца при выполнении первых рядов кирпичной кладки необходимо предусмотреть несколько отверстий или окон размером 20x50 см для вставки в них фильтров из пористого бетона.

Применение лестниц для ремонта колодца и очистки его от зелени и слизи удобно для неглубоких колодцев. Для глубоких трубных колодцев в кладке рекомендуется закрепить стальные скобы на глубину не менее 12 см. Располагают скобы вразбежку (в шахматном порядке) на расстоянии 20 см одна от другой. Скобы необходимо тщательно прокрасить в несколько слоев масляной или другой водостойкой краской.

Внутреннюю стенку кирпичной кладки тщательно оштукатуривают жирным цементным раствором консистенции густой сметаны. Его наносят за один прием и тщательно разравнивают полутерком. Раствор разглаживают стальной кельмой, лопаткой или отрезовкой. Чем ровнее и глаже выполнена поверхность, тем легче впоследствии с нее удалять слизь и зеленый налет.

Оштукатуривать поверхность стенки можно после того, как между двумя кольцами выполнена первая захватка, или ярус.

Выполнив штукатурку на так называемой первой захватке, т. е. между основной и промежуточной рамами, продолжают выемку грунта, систематически проверяя вертикальность опускаемой конструкции.

Затем приступают к кирпичной кладке во второй захватке. После этого вынимают грунт и опускают кладку на всю высоту анкеров во второй захватке. После опускания всей захватки в грунт приступают к штукатурке кладки.

После того как колодец достигнет водоносного слоя, определяют, откуда поступает вода — через боковые стенки или дно. Если вода поступает через боковые стенки, то в ранее устроенные отверстия вставляют фильтры, а если через дно, то отверстия в кладке закладывают кирпичом и оштукатуривают, предварительно откачав из колодца воду. Раствор за это время схватится. Цементный раствор, начав схватываться на воздухе, продолжает твердеть в воде.

Чтобы предотвратить дальнейшее опускание колодца вглубь, необходимо подложить под нож основного кольца бетонные плиты или камень плитняк. Они должны быть больших размеров и заходить на 20-50 см за наружную стену колодца.

Затем дно колодца вычищают и делают донный фильтр, засыпая песок с гравием или щебнем толщиной 30-50 см.

После полного выполнения всех работ колодцы тщательно вычищают, дезинфицируют вместе с водой.

Колодцы из камня сооружают аналогично. Чтобы сложить стенку одинаковой толщины, камни необходимо подобрать по размеру, для чего частично отколоть от них какую-то часть, придав им требуемую форму. Мелкие камни или укладывают на крупные, или накрывают крупными камнями. В этой кладке особое внимание необходимо обращать на перевязку швов. Поэтому каменная кладка гораздо более трудоемкая, чем кирпичная, при этом расходуется гораздо больше раствора при кладке и штукатурке, так как камни неровные и приходится делать между ними толстые швы.

Кладка, как с наружной, так и с внутренней стороны, должна быть ровной. Если с наружной стороны кладка будет состоять из сильно выступающих камней, то при опускании в грунт они могут зацепиться за него и даже разрушить кладку. Для выдерживания строго круглой формы кладки из камней рекомендуется использовать шаблон. Во время работы необходимо вмонтировать в кладку скобы таким же образом, что и в кирпичной кладке.

Оштукатуривание внутренней и внешней поверхности каменной кладки производится по такой же технологии, что и кирпичные кладки.

• Оставляем скважину на зиму, в неотапливаемом доме
• Как нас кидают на деньги при бурении и обустройстве скважины
• Экономичные скважинный насос GRUNDFOS
• Как выбрать фирму для бурения скважины?

blog comments powered by Disqus