Шахтные колодцы со стволом из бетона

В зависимости от условий шахтные трубные колодцы можно монтировать из монолитного железобетона либо собирать колодец из отдельных железобетонных колец.

При устройстве колодцев используется исключительно железобетон, т. е. бетон со стальной арматурой, изготовленный на цементе не ниже 400. Чем тоньше конструкция и чем чаще расположена в ней арматура, тем пластичнее должна быть бетонная масса. Таким образом, для каждой конкретной конструкции подбирают соответствующую ей консистенцию бетонной массы. Консистенция массы зависит еще и от того, как расположена арматура в конструкции — часто или редко.

Арматура при строительстве колодца располагается не очень часто, толщина стенок очень мала (10-15 см), поэтому нужно применять пластичный или полулитой бетон.

Колодцы из железобетонных колец (труб) изготовить значительно легче, чем выкладывать их из кирпича или камня.

Бетонные колодцы можно изготовлять простые, без так называемого замка. Чтобы они не сдвигались с места при монтаже, их скрепляют между собой в 4-6 местах стальными скобами. Для этого в кольцах оставляют отверстия, а концы выступающих скоб загибают или закрепляют гайками или сваркой. В зависимости от глубины колодца кольца делают высотой 70-100 см при диаметре 80-100 см. Толщина стенок — 5-9 см. Масса колец — до 400 кг.

Кольца армируются разной по толщине стальной арматурой. Для вертикальных стержней в количестве 4-10 штук используют проволоку диаметром 8-12 мм или более, а для горизонтальных стержней (кольца) в количестве 12-15 штук — проволоку диаметром 6-8 мм. Кольца располагают по окружности через 60-80 мм и обязательно скрепляют с вертикальными стержнями сваркой. На вертикальных стержнях делают Два ушка, за которые потом поднимают кольца. Поэтому эти стержни делают более длинными, чтобы Их можно было бы согнуть в середине пополам, выполнить ушки и загнуть концы так называемой скобочкой.

Скобочки более надежно удерживают стержни в толще бетонных стенок кольца. После установки кольца на место ушки спиливают или срезают газовым аппаратом. Это делают для того, чтобы они не мешали плотно поставить на место следующее кольцо. Чтобы ушки не спиливать, в кольцах устраивают пазухи с отверстиями с наружной стороны, через которые затем эти пазухи заполняют цементным раствором, тщательно уплотняют его проволокой и замазывают открытое отверстие.

Можно поднимать и опускать кольца без устройства ушек, а оставляя в верхней части колец отверстие диаметром 10-15 см, но так, чтобы они перекрывались изогнутым вертикальным стержнем, образующим ушки. Эти отверстия должны быть расположены на 10-15 см ниже кромки кольца. Иногда кольца скрепляют скобами с загнутыми в виде скобочек концами. В одном кольце эти скобы ставят во время бетонирования, а в других против этих скоб делают пазухи такой же формы, как и для ушек, применяя для этого вкладыш.

Для изготовления бетонных колец применяется опалубка в виде двух цилиндров: наружного и внутреннего. Ее изготавливают из досок толщиной 2-3 см. Диаметр формы зависит от диаметра кольца и толщины стенок железобетонных колец. Диаметр внутреннего цилиндра формы зависит от толщины стенок колец. Наружная и внутренняя формы изготавливаются сборными из трех или четырех составных частей, так они легче снимаются с изготовленных колец. Доски, примыкающие к бетону, должны быть оструганы. Желательно деревянные формы обить кровельной сталью, при этом кольца получаются с более гладкими стен-ками, которые в последующем не требуют оштукатуривания.

Для того чтобы кольца легко и ровно опускались в грунт, на первом или нижнем кольце делают уширение с наружной стороны (т. е. утолщение стенки в наружную сторону на 5-10 см) и устанавливают металлические ножи. Ножи делают из стального уголка со штырями, которыми он замоноличивается в бетон. Можно изготовить кольцо и без стального ножа, придав ему конусообразную (заостренную) форму, но тогда прочность бетона следует повысить за счет увеличения доли цемента на порцию бетона или за счет применения более высокой марки цемента.

Вместо бетонного уширения можно применить основание круглой формы в виде кольца из толстой древесины со стальным ножом. Толщина кольца при этом должна быть не менее 10 см.

Чтобы предотвратить произвольное опускание бетонной шахты в слабом грунте, в водоносном слое необходимо сначала удалить грунт с какой-то небольшой части кольца, а затем подложить под него железобетонную плиту. После этого последовательно укладывают такие плиты полностью под все кольцо. Это препятствует погружению бетонной шахты в грунт.

Монтаж колодцев из литого железобетона практически не отличается от сборки колодцев из отдельных колец.

Сначала на выбранном месте устанавливают массивное металлическое и деревянное основание с закрепленными на нем ножами из стального уголка, жестко закрепленного к основанию. Ширина основания должна быть на 5-10 см больше толщины стенки литьевого кольца.

На основании ставят опалубку (форму) внешней и внутренней цилиндрических поверхностей. Арматуру устанавливают строго в середине толщины стенок. Поэтому необходимо держать каркас из арматуры в одном строго вертикальном положении, закрепив его в этом положении, поставив между ним и стенками опалубки доски, которые по мере бетонирования поднимаются вверх. Доски вынимают только после надежного закрепления каркаса. И после этого бетонирование выполняют без досок.

В пространство между опалубкой бетонную смесь укладывают слоем толщиной не более 10 см, тщательно уплотняют ее стальным штырем. Уложив первый слой, его тщательно уплотняют. Затем приподнимают на 15-20 см вставленные бруски, а оставшиеся под ними места заполняют бетоном и опять уплотняют. Так постепенно заполняют всю форму, тщательно уплотняя бетонную массу. Чем лучше уплотняется бетон, тем прочнее получается железобетонная стенка. Время затвердения бетона зависит от многих факторов, но обычно в течение 5-7 суток бетонная масса надежно схватывается и по истечении указанного срока допускается демонтаж опалубки. Рекомендуется выдержать бетон после снятия опалубки еще в течение 3-4 дней, обильно поливая его водой 3-4 раза в день. От этого бетон приобретет повышенную прочность.

Если внутренняя поверхность кольца получилась шероховатой, то ее очищают от смазки, промывают водой и покрывают тонким слоем цементного раствора состава 1:1, разравнивая его полутерком, и по мере схватывания затирают матерчатым тампоном. Вместо затирки такую штукатурку лучше всего загладить или зажелезнить. Железненая поверхность гораздо глаже затертой. После такой обработки внутренней поверхности из-под кольца производят выборку грунта и аккуратно опускают на всю его высоту. Во время выборки грунта следует контролировать вертикальность стенки кольца, не допуская отклонения от вертикали, ибо это приведет в дальнейшем к плачевным последствиям: шахта колодца может отклониться от вертикали. Далее устанавливают и закрепляют опалубку. Наверху первого утопленного в шахте кольца монтируют арматуру, жестко закрепив ее к арматуре первого кольца.

Процесс заливки бетонной массой аналогичен вышеописанному. После схватывания бетонной массы опалубку снимают, обрабатывают внутреннюю поверхность и выбирают грунт из шахты, опуская бетонную трубу на высоту второй заливки.

Этот процесс (заливка со скользящей опалубкой) продолжается до тех пор, пока колодец не достигнет водоносного слоя.

Недостатком является медленное продвижение работ при строительстве колодца, так как после каждой заливки необходима выдержка в 8-10 дней для схватывания и отвердения уложенной бетонной массы.

В нижней части при монтаже трубного колодца устраивают отверстия, через которые вода будет поступать в колодец. Если вода поступает со дна колодца, то эти отверстия заделывают бетоном. Если же вода поступает через стенки в нижней части колодца, то в эти отверстия (фильтровальные окна) вставляют фильтры из пористого бетона. Обычно делают 5-10 отверстий.

При устройстве нижних колец из бетона арматуру в окнах не ставят. Фильтровальные окна обычно делают прямоугольной формы. Такими же должны быть и фильтры. Для изготовления фильтров на ровном щите устанавливают опалубку соответствующих размеров и заполняют ее пористым бетоном. После схватывания и затвердения бетона в течение 4-5 суток фильтры снимают и вставляют в фильтровальные окна, закрепляя обычным цементным раствором.

Пористый бетон готовят из сульфатного портландцемента и заполнителя, который должен быть крупностью не менее 2-3 мм. Состав по весу 1:8, т. е. на одну весовую часть цемента берут 8 частей заполнителя. Применение обычного портландцемента не дает нужного эффекта, потому что довольно быстро поры зарастают гидросульфоалюминатом кальция и фильтр теряет свойство фильтровать проходящую воду.

• Оставляем скважину на зиму, в неотапливаемом доме
• Как нас кидают на деньги при бурении и обустройстве скважины
• Экономичные скважинный насос GRUNDFOS
• Как выбрать фирму для бурения скважины?

blog comments powered by Disqus