Внутренняя канализационная сеть предназначена для отвода всей сточной воды из дома в систему местной или централизованной канализации. Система состоит из вертикального стояка, в который поступает отработанная вода из всех сантехприборов, и горизонтального отводящего трубопровода (коллектора), проложенного с уклоном 0,02.
Стояк вверху заканчивается вентиляционной трубой с дефлектором (жестяным колпаком). Труба должна возвышаться над коньком крыши на 0,5 м и более. Размещать ее необходимо подальше от окон дома и поближе к какому-нибудь источнику тепла (например, к расширительному баку местной системы водяного отопления или дымоходу), так как подогрев вентиляционной трубы улучшает газообмен. Внутренние диаметры труб стояка и коллектора должны равняться внутреннему диаметру отводных труб приборов или превосходить их. От моек, умывальников, ванн обычно идут трубопроводы с внутренним диаметром 50 мм, от унитаза — 100 мм, поэтому внутренний диаметр труб стояка и коллектора должен быть не менее 100 мм.
Часто отводы от санитарных приборов в одноэтажных домах подсоединяют непосредственно к коллектору, расположенному или под полом, или над ним. Если коллектор находится в неотапливаемом подвале, то на зиму продухи, окна, дверцы подвала обязательно прикрывают. Чем раньше при выходе из дома коллектор заделан в землю, тем лучше он будет защищен от холода Иногда незакрытую часть коллектора в подвале укрывают соломой и мешковиной, но это дает малый эффект, так как в коллекторе нет постоянного движения сточной жидкости.
Коллектор желательно разместить в ванной комнате над полом, хотя это ухудшит интерьер помещения и уменьшит его площадь. Зато основная часть коллектора окажется в постоянном тепле, и к нему будет легко подобраться. Ванну в этом случае следует немного приподнять.
Если позволяет материал пола, коллектор можно проложить в полу. При этом обязательно надо предусмотреть крышку над коллектором для обеспечения доступа к нему.
Если дом стоит на ленточном фундаменте, то температура пола и, соответственно, коллектора сравнительно высокая. Для утепления промежутки между столбами столбчатого фундамента обязательно закладывают, то есть делают забирку. Идеальным является расположение коллектора в подвале с отопительным котлом.
В одноэтажном доме верхняя часть стояка служит только для вентиляции.
Место соединения стояка и вентиляционной трубы герметизируют. Стык между трубами из кровельного железа и из чугуна герметизировать сложно, поэтому его лучше размещать повыше (например, над крышей); уплотняют стык либо хомутом с резиновой прокладкой, либо глиной, либо сальниковой набивкой.
Выпуск — часть коллектора, проходящая за стенку фундамента. Предварительно перед устройством коллектора в стене фундамента или подвала для выпуска оставляют проем размером 450x400 мм.
В проем выпуск укладывают так, чтобы сверху оставался зазор не менее 150 мм на случай осадки дома. Просветы замазывают смесью жирной мятой глины со щебнем.
Осенью, подготавливая дом к зиме, устраняют щели, возникшие в проеме для выпуска. Если выпуск выполнен из керамической трубы, то часть ее, находящаяся в толще стенки, помещают в обрезок стальной трубы. Лучше всего, чтобы выпуск целиком состоял из стальной или чугунной трубы.
У мест возможных засоров (как на прямолинейных участках, так и у резких поворотов в трубопроводах) устанавливают прочистки и ревизии.
Прочистка от ревизии отличается тем, что через нее можно пробить засор лишь в одном направлении. Заглушку, закрывающую прочистку, проще изготовить из дерева. Иногда для этого достаточно взять обрезок подходящего по диаметру чурбака, с которого снимают кору, натягивают на контактную часть мешковину: Если заглушку будет перекрывать раструб, то в ее торец забивают гвоздь, с помощью которого она извлекается. Такую глубоко сидящую заглушку обычно заподлицо с торцом раструба замазывают цементным раствором, что обеспечивает полную герметичность закупорки. Когда необходимо извлечь заглушку, цемент разбивают, и в этом случае вместо гвоздя предпочтительнее рукоятка из проволоки. Минимальный диаметр отверстия в чугунных фитингах под заглушку — 50 мм.
Стандартные ревизии изготавливают промышленным способом из чугуна или пластика. Чугунные ревизии ставят обычно на прямолинейных участках трубопровода. При монтаже важно надежно состыковать имеющуюся ревизию с трубами (в раструб ревизии вдвигают трубу, а к противоположному торцу ревизии подводят встык другую трубу).
При необходимости ревизии можно изготовить самостоятельно. Их делают такого размера, чтобы имеющимся тросом можно было прочищать трубопровод в обоих направлениях. В стальных, асбоцементных, пластмассовых трубах обычно высверливают эллиптической формы отверстие, края которого зачищают напильником. Отверстие перекрывают прямоугольным листом резины толщиной 2-4 мм, крышкой, изогнутой по форме трубы, и зажимают одним или двумя хомутами. Круглое отверстие в стальной трубе проще забить деревянной пробкой, которая немного должна выступать за внутреннюю стенку трубы, так как в противном случае вокруг «хвостика» пробки обязательно образуется зона потенциального засора. В пластмассовых трубах прочистку можно проплавить, например, электропаяльником. При наличии газовой сварки в стальной трубе вырезают отверстие и в него вваривают патрубок с наружной резьбой. На патрубок наворачивают муфту, в которую и вкручивают резьбовую заглушку.
Для сохранения резьбы на металлических ревизиях и самодельных прочистках ее сразу после установки смазывают машинным маслом. Крышки ревизий давнего выпуска крепятся на четырех болтах. В случае течи болты на таких ревизиях подтягивают крест-накрест. Если это не поможет — смазывают маслом прокладку или заменяют ее.
