Изготовление круглого бетонного бассейна

Круглый бассейн удобнее всего строить на возвышенной части участка. По возможности нужно выбирать место в стороне от деревьев, корни которых тянутся к воде и могут разрушить дно бассейна. Высокое место избавит от необходимости рыть глубокую траншею для спуска воды из бассейна.

В центре будущего бассейна для разметки контуров надо забить кол, на него надеть скользящее проволочное кольцо, а к кольцу привязать шнур с колышком-чертилкой. Затем надо очертить круг и закрепить разметку на площадке, вбив по ней колышки.

Бассейн можно сделать глубиной от 0,5 до 1 м. Если, например, понадобится бассейн глубиной 0,75 м, то необходимо будет выкопать котлован с отвесными краями глубиной 0,25 м. Вынутая земля, равномерно разложенная по окружности, увеличит высоту берегов примерно на две трети. Дно бассейна лучше делать чашеобразным. Это даст добавочную глубину и обеспечит полный сток воды через выпускное отверстие в дне.

После рытья котлована приступают к устройству бортов бассейна. Для этого понадобится шифер. Можно использовать старые листы, снятые с крыши. Лист шифера, в зависимости от его длины и глубины будущего бассейна, распиливают поперек надвое, натрое или оставляют целиком. Распиловку удобнее всего делать электроножовкой с мелким полотном.

Шифер устанавливают по окружности вырытого котлована и укрепляют вбитыми трубами. Другой вариант установки — вкопать нижний конец шифера на 50-70 мм, а верхний привязать проволокой к кольям. Затем заделывают швы между листами шифера и тщательно зашпаклевывают их цементно-песчаным раствором, составленным в пропорции 1:2.

После этого следует укрепить шиферную стенку, оштукатурив ее цементно-песчаным раствором, составленным в пропорции 1:3, по металлической сетке. Первый наброс штукатурного раствора должен затвердеть, на что потребуется 1-2 дня. Надо хорошо смочить первый наброс водой и нанести второй наброс раствора. Общая толщина стенки должна быть 50-70 мм. Через 1-2 дня можно приступать к окончательной отделке стенок бассейна. Можно затереть стенки цементным раствором или сделать бугристый наброс раствора с применением мелкой гальки, гравия, или облицевать керамической глазурованной плиткой.

Стенки бассейна можно также оборудовать с применением опалубки. Из фанеры сооружают аккуратную опалубку с расстоянием между внутренними плоскостями 50-70 мм. Вставляют в опалубку арматуру из металлической сетки заводского изготовления или самодельную из толстой проволоки. Следует помнить, что чем меньше ячейки между проволокой, тем надежнее и прочнее стенки бассейна. Установив арматуру, заливают в опалубку пластичный цементно-песчаный раствор с добавлением в него мелкой гальки, гравия или щебня. По опалубке постукивают молотком, чтобы раствор лучше уплотнился. Через 6-7 дней, когда бетон затвердеет, опалубку снимают, заделывают раковины—и стенка готова.

Дно бассейна должно быть водонепроницаемым и жестким. Проще всего его заасфальтировать. Однако это дорого, сложно и не всегда возможно. Поэтому на дне бассейна лучше сделать гидроизоляцию из рубероида или других рулонных кровельных материалов и забетонировать. Рубероид в сочетании с бетоном образует водонепроницаемое дно бассейна.

Сначала укладывают 3-4 слоя рубероида по горячему битуму. Особое внимание нужно, уделить герметизации стыка дна и стенки бассейна. Это место наибольшей вероятности утечки воды. Горячим битумом «приклеивают» концы полотнищ рубероида к нижнему краю стенки-кольца, после чего заштукатуривают это место цементным раствором. По рубероиду укладывают проволочную сетку на подкладках из щебня и бетонируют дно бетоном, содержащим цемент и песок в пропорции 1:6. Толщина слоя бетона — 80-100 мм. Дно нужно посыпать речным песком.

После изготовления дна наружную часть стенки-кольца засыпают вынутым грунтом. Земля должна лечь плотно и равномерно обжать бетонную стенку. Засыпку выполняют равномерно, подсыпая грунт лопатой по всей окружности. Землю нужно подсыпать до верхней кромки бетонного кольца. Подсыпанный земляной вал должен быть широким, чтобы вокруг бассейна образовалась дорожка шириной не менее 700 мм. Трамбовать грунт не следует. Чтобы ускорить усадку, обильно поливают засыпку водой.

Откосы насыпи закрепляют, обложив их дерном. Кромки кольца обкладывают камнями, желательно небольшими валунами.
Вода в бассейне со временем застаивается, засоряется. Слив верхнего слоя воды с плавающим мусором осуществляется через полукруглую выемку в верхней части стенки бассейна. От этой выемки должен начинаться лоток, по которому вода отводится в сторону. Сливать воду из бассейна можно с помощью шланга, один конец которого находится в бассейне, а второй — снаружи, ниже отметки дна бассейна.
Лучше всего во время бетонных работ в самой глубокой точке дна оборудовать отводящий трубопровод. Для его изготовления можно использовать трубу диаметром 50-100 мм из металла или твердого пластика. Наружное продолжение за трубой под дном бассейна может быть из досок. Сколачивая доски, не надо бояться щелей, они не помешают отводу воды из бассейна.

Для перекрытия выпускной трубы можно сделать затвор следующей конструкции. В старой эмалированной детской мисочке, соответствующей по размерам горловине колена выпускной трубы, вырезают дно или просверливают его, превратив в сетку. Миску без дна вставляют в горловину выпускного колена на растворе из чистого цемента.

Затем в детском резиновом мяче, по размерам несколько большим окружности дна мисочки, проделывают небольшое отверстие. Заполняют мяч дробью или мелкой галькой. Из толстой проволоки делают ушко, вставляют его в отверстие мяча и заливают отверстие битумом или цементом. При этом действуют осторожно — заливка не должна проникнуть глубоко внутрь мяча, иначе она лишит мяч эластичности, необходимой для запорного клапана. После этого мяч кладут в миску, заделанную в горловину сливной трубы. Он не должен пропустить даже капли воды.

Чтобы слить воду из мелких бассейнов, можно в них зайти и мяч-клапан поднять рукой. В глубоких бассейнах необходимо изготовить подъемное приспособление. Оно состоит из треножника с втулкой в верхней его части. Через трубку проходит гибкий тросик, потянув за который, можно приподнять мяч и выпустить воду. Лапы треножника надо зацементировать в дно. Втулку, через которую проходит тросик с мячом, располагают точно над центром выпускного отверстия.

При желании слив воды из бассейна можно оборудовать насосом.

Для консервации бассейна на зиму выполняют рекомендации, которые были даны в предыдущем разделе.

• Семейная баня на двоих
• Заплыв на 100 метров в 4х метровом бассейне
• Крытый бассейн своими руками
• Простейший крытый бассейн

blog comments powered by Disqus