Бассейны

Строительство бассейнов на дачных участках получило в последнее время широкое распространение.

Различают два основных типа бассейнов — сборные и стационарные.

Сборный бассейн можно собрать за полчаса, а на зиму разобрать и убрать в помещение. В каркасах сборно-разборных бассейнов используются трубки из ПВХ или дюраля. Для сборки таких конструкций нужна ровная поверхность, на которой устанавливаются трубы. Если в бассейне используются трубки из ПВХ, на них закрепляется особая ткань — полипропилен, отделанный винилом. Если трубки из дюраля — в качестве обвязки крепится стальная гофрированная лента. Потом завинчиваются болты — ив бассейн можно накачивать воду. Глубина детских бассейнов чаще всего равна 76 см, а взрослых — 92-105 см. Такие бассейны вмещают 6—8 тонн воды. В комплект к бассейну, как правило, входят насос, фильтровальная установка, ставящаяся или вешающаяся на бортик, шланги и лестница типа трапа.

В продаже встречаются надувные бассейны разных размеров и расцветок. Они удобны в эксплуатации, но срок службы у них довольно короткий и, конечно, нет никакой автоматической очистки воды.

Стационарный бассейн — более качественное и сложное инженерное сооружение. Конструкция бассейна может быть сборной и железобетонной. Сборные конструкции хорошо переносят зиму и требуют меньше сил на возведение. Такие бассейны выпускаются в виде комплекта стройматериалов для их сборки и установки.

Важной характеристикой конструкции ванны бассейна является ее водонепроницаемость, достигаемая с помощью различных материалов и технологий. Как правило, герметизация сборных конструкций обусловлена применением пленки из упрочненного поливинилхлорида, которая отличается долговечностью и устойчивостью к воздействию кислот и щелочей. Эта пленка легко ремонтируется при механических повреждениях с помощью приварки заплат. Герметизация бетонных бассейнов может осуществляться такой же пленкой.

Чистоту воды в бассейне обеспечивают различные фильтры, химические препараты и правильное обеспечение ее циркуляции. Система циркуляции водной массы состоит в том, что загрязненная вода удаляется через сливные трубы, а прошедшая очистку поступает через подающие трубы. Этот процесс предусматривает два способа циркуляции — замещение и перемешивание, возможен также вариант их совмещения. Применение того или иного способа циркуляции зависит от форм и размеров конкретного бассейна. Бассейн может быть оборудован дополнительными устройствами: подогревом воды, подсветкой, раздвижным или съемным покрытием и т. п.

Для нашего климата актуальна проблема продления купального сезона. Открытый бассейн без подогрева может эксплуатироваться в течение трех месяцев, а если сделать подогрев и навес из легких конструкций, можно продлить купальный сезон до пяти-шести месяцев. Для навеса иногда используют раздвижные конструкции из поликарбоната, их можно подобрать практически к любой форме бассейна.

Если вы хотите, чтобы бассейн использовался круглый год, для него придется строить помещение. При этом необходимо учитывать постоянную влажность, когда основными проблемами помещения являются конденсат и коррозия. Поэтому при строительстве помещения для бассейна применяют материалы, устойчивые к коррозии. Стены, потолок, оконные рамы, двери, скамейки, находящиеся в помещении, покрывают паро- и гидроотталкивающими материалами. Также необходимо сделать специальное остекление, чтобы избежать появления конденсата. В продаже есть электрические осушители воздуха, которые при потребляемой мощности в 0,8 кВт осушают в сутки 30 условных килограмм воздуха, а при потребляемой мощности 1,2 кВт — 50 условных килограмм.

Форма и габариты чаши бассейна могут быть любыми, все зависит от вашего желания и возможностей. Широко распространены бассейны простой геометрической формы — прямоугольные, квадратные, круглые. Размеры бассейна зависят от его назначения — для детей он или для взрослых, собираются в нем плавать или просто окунаться в воду. Минимальные размеры ванны бассейна для плавания 1,6x6 м, если она прямоугольная, и 4 м диаметром — если круглая. Глубина, при которой можно свободно плавать, равна 90-100 см, а для купания детей — 50 см.

Как правило, стенки чаши бассейна делают вертикальными, но они могут быть и наклонными, под углом не более 45°. Такой уклон не мешает плаванию и сокращает расход воды.

Сооружение бетонных бассейнов. Остановимся подробно на двух способах сооружения бассейнов на приусадебном участке.

Первый способ — устройство маленького бассейна со сливными и наливными коммуникациями. Дно и стенки такого бассейна делают раздельно и укрепляют арматурой. Сливную и переливную трубы можно сделать по-разному. В первом случае воедино — и вывертывать переливную трубу из муфты, когда нужно спустить воду из бассейна. В другом случае переливная труба приваривается к сливной на некотором расстоянии от сливного отверстия и может быть забетонирована в стенку бассейна, в этом случае ее верхний конец должен быть изогнут.

Наливную трубу полагается выводить выше уровня воды. Для нее можно использовать водопроводные трубы 2 или 3 дюйма с установкой крана у бассейна или в другом месте. В связи с тем, что в дальнейшем крану, возможно, понадобится ремонт, его не следует сильно заглублять.

Сливная и наливная трубы не должны иметь колен, чтобы в них не оставалась вода, иначе при замерзании трубы могут лопнуть, о чем уже говорилось выше. Во избежание образования на трубах ржавчины, их необходимо покрыть специальными антикоррозийными средствами.

Котлован для бассейна выкапывается глубиной 60-80 см. Дно его утрамбовывают и засыпают песком слоем 5-6 см и щебнем или гравием слоем 10 см. Для того чтобы вода лучше вытекала из бассейна, дно нужно делать с небольшим уклоном в сторону сливной трубы, которая также устанавливается с уклоном.

На подготовленное из песка и щебня основание кладут бетон слоем 3-5 см и тщательно утрамбовывают. Для устройства бассейна из бетона используется цемент только высоких марок, не ниже 400. Далее готовят арматурную сетку. Ее делают из толстой проволоки или прутка диаметром 6-8 мм со стороной квадрата 15-20 см. Места пересечения ячеек скрепляют мягкой проволокой. Арматурную сетку кладут на слой бетона, а на нее укладывают еще один его слой, чтобы общая толщина бетона составляла 8-10 см. Бетон утрамбовывают и разравнивают ровной рейкой. Его поверхность нужно периодически смачивать водой, чтобы процесс затвердения происходил без потери прочности.

После окончательного затвердения бетона можно возводить стенки бассейна. Если на стенках котлована земля держится прочно и не осыпается, опалубку можно делать только изнутри." Ее можно делать из разборных щитов и бетон укладывать частями. Между укладками не должно быть больших промежутков времени, чтобы швы в стыках были более прочными. Деревянные щиты опалубки делают из досок толщиной 25-30 мм, крепят их изнутри распорками, а верхнюю часть — брусками к колышкам, забиваемым в землю. Если на стенках котлована грунт непрочный, нужно устанавливать внешнюю опалубку. Она дополнительно может крепиться сверху наклонными подпорками и стяжками.

Первый слой бетона на стенках бассейна должен хорошо соединяться с его бетонным дном, поэтому этот слой нужно тщательно утрамбовать. В бетонную массу первого слоя рекомендуется добавлять алюминиевую пудру для большей плотности соединения. Слой укладывают толщиной примерно 15 см, посередине толщины стенки ставят заранее подготовленную арматурную сетку, укладывают следующий слой бетона и тщательно утрамбовывают. Опалубку разбирают через три-четыре дня и на дне и стенках цементным раствором заделывают найденные дефекты — швы, щели, рытвины и т. д.

По периметру бассейна из цементного раствора делают бордюр. Его можно сделать из кирпичей, которые кладут на цементном растворе по бетонному основанию верхней части стенок бассейна.

Второй способ — бетонный бассейн размером больше первого с использованием теплоизоляционного материала. Прежде всего определяют место, форму и габариты бассейна. Вырывают котлован, учитывая, что его размеры должны быть больше намеченных на 30—40 см в глубину и на 70_80 см в ширину и длину. Затем по всей площади котлована укладывают теплоизоляционный материал: мягкие или жесткие плиты из минеральной ваты, плиты из пенополистерола, пенополеуретана и т. п.

Бетонирование начинают с укладки на дно предохранительного слоя из тощего бетона толщиной около 5 см. Так же, как и при первом способе, для прочности кладут арматуру и скрепляют ее по углам. Рекомендуется при заливке или после нее использовать гидроизоляционный материал в виде добавок в бетон мастик, которыми после заливки надо покрыть поверхность, или различных гидроизоляционных пленок и мембран.

Бетонирование чаши бассейна проводится в два этапа. Сначала бетонируют днище и стенки на высоту 10-20 см, чтобы не нарушалось армирование по углам, затем бетонируют стенки на полную высоту. Толщина бетонного слоя должна быть 15-20 см. Для бетонирования стен используют опалубку, а дно делают с уклоном к сливной трубе.

Подача воды в бассейн происходит через наливную трубу или впускные отверстия, расположенные в шахматном порядке вдоль продольных стен. Диаметр и количество отверстий зависят от планируемой интенсивности использования бассейна и выбираются индивидуально.

Осушение бассейна осуществляется через сливную трубу диаметром 100-150 мм. Ее устанавливают в самом низком месте еще при строительстве бассейна. Вода из него должна сбрасываться в водосток или канализацию. При сооружении бассейна ниже уровня земли и при невозможности устроить сливную трубу необходимо установить электрический насос.

Поверхность чаши бассейна можно облицевать плиткой, которая должна обладать минимальным водопоглощением. В продаже имеются специальные серии плиток с фасонными и антискользящими элементами. Применение плиток с темной цветовой гаммой повышает поглощение солнечных лучей, что экономит тепло для обогрева бассейна. Для отделки углов бассейнов площадью до 10-12 м2 используют пластиковые и металлические профили.

Вокруг бассейна можно сделать бетонные дорожки. Ширина обходной дорожки должна быть не менее 40 см, а дорожка со стороны места для отдыха немного шире. Сначала рассчитывают высоту и уровень дорожек и в зависимости от этого снимают или, наоборот, подсыпают грунт. Под дорожками кладут слой гидро- и теплоизоляции и размещают арматуру, которая будет играть роль несущей конструкции.

Еще один элемент бассейна — лестница. Ее можно сделать бетонной во время бетонирования чаши бассейна или металлической, типа стремянки. При строительстве бетонной лестницы рекомендуется верхние ступеньки делать шире 60-65 см, нижние шире 30-32 см, нормальная высота ступенек равна 16 см. Ширина металлической лестницы равна 45—50 см, а расстояние между ступеньками — 25 см.

На краю бассейна можно сделать горку для скатывания в воду — тобогган. Он похож на классическую горку, встречающуюся во дворе. При установке тобоггана необходимо учитывать определенные размеры. К примеру, если угол его наклона равен 25°, глубина воды в месте «приводнения» должна быть не меньше 50 см, если угол наклона 40° — не меньше 100 см. Что касается расстояния от края тобоггана до уровня воды, при угле наклона 25° оно должно быть 20 см, а при угле наклона 40° — 35 см.

• Семейная баня на двоих
• Заплыв на 100 метров в 4х метровом бассейне
• Крытый бассейн своими руками
• Простейший крытый бассейн

blog comments powered by Disqus