Установка дверей

Установка дверных (и оконных блоков), впрочем, и любой этап строительных работ, подчинена своим правилам, точное выполнение которых гарантирует высокое качество работы. Одно из правил гласит: установку дверных (оконных) блоков следует производить до начала отделочных работ (оштукатуривания, покраски, наклейки обоев и т. д.) — это позволит вам уменьшить трудозатраты и сэкономить отделочные материалы.

Работа начинается с установки дверной коробки. Если дверь устанавливается в проем в кирпичной, каменной или бетонной стены, то в них на расстоянии не более метра друг от друга укрепляются обработанные антисептиком деревянные пробки. Поверхность коробок, обращенную к стенам, обрабатывают антисептиком и прокладывают рубероидом (в деревянных стенах вставлять пробки и изолировать коробку рубероидом не требуется).

Затем коробку вставляют в проем так, чтобы она была выдвинута внутрь здания на одинаковое расстояние по всему периметру, и устанавливают на ее подушку строительный уровень. Под подушку вбивают небольшие клинышки, добиваясь нулевого положения пузырька строительного уровня.

После этого проверяют вертикальность косяков, натягивая по диагоналям коробки два шнура, а из центра вершника опуская отвес. Шнур отвеса должен пройти через точку пересечения диагоналей. Если этого не произошло, то производят выравнивание, забивая деревянные клинышки между стенами и косяками.

Затем навешивают дверное полотно и проверяют, насколько хорошо оно закрывается. После этого коробку закрепляют на месте, прибивая ее стальными ершами.

При установке двери дверная коробка должна соответствовать точным размерам дверного полотна.

Если коробка требует дополнительного укрепления, в стене необходимо просверлить механической или электрической дрелью с победитовым наконечником диаметром 8-10 мм отверстия глубиной не менее 50 мм и плотно забить в них деревянные пробки. Затем устанавливают коробку и вбивают в пробки гвозди; шляпки гвоздей рекомендуется утопить в толщу древесины коробки не менее чем на 2 мм. Желательно использовать толстые гвозди или стальные штыри диаметром 8-10 мм. Для этого в коробке необходимо предварительно просверлить под них отверстия диаметром на 2-3 мм меньше диаметра применяемых штырей.

При укреплении коробки со стороны петель рекомендуется сверлить не менее трех отверстий в четверти коробки. В эти отверстия забивают стальные штыри с таким расчетом, чтобы они выступали из плоскости четверти на 10-15 мм. Против этих отверстий в двери сверлят отверстия глубиной не менее 20 мм и такого диаметра, чтобы штыри свободно входили в эти отверстия и не мешали закрыванию двери. Это надежно укрепляет не только коробку, но и дверь, так как выпущенные концы штырей войдут в отверстия в двери.

Если коробка выполнена из толстых брусков и нет длинного сверла, то поступают следующим образом. Сверлят отверстия только в коробке так, чтобы на стене остались метки. Потом снимают коробку (если это возможно) и просверливают отверстия в стене. Затем коробку ставят на место и закрепляют.

Дверная коробка должна плотно входить в дверное I отверстие в стене, однако часто между нею и стеной остается довольно большой зазор, через который уходит тепло. Этот зазор необходимо тщательно заделать. Для этого сначала отрывают наличники, измеряют ширину щелей между коробкой и стеной, заготовляют деревянные рейки нужной толщины и забивают ими щели. Вместо деревянной рейки можно использовать раствор, лучше быстросхватывающийся, с волокнистыми добавками: гипсовый, гапсоцементный, цементный. После высыхания раствора наличники ставят на место.

Крепить рейки можно до укрепления коробки и после, нарезая рейки такой длины, чтобы они проходили между штырями. Рейки можно утопить несколько глубже плоскости коробки и стены, а оставшееся место заполнить гипсовым или другим раствором.

Следует иметь в виду, что если щели не заделаны раствором или рейками, то коробка висит на гвоздях или штырях и быстро расшатывается. Таким образом, заделка зазоров весьма желательна не только с точки зрения теплоизоляции.

Если коробка тонкая и между ней имеется зазор (или его легко выполнить против петель), то туда вставляют кусок доски из древесины твердой породы, например, березы, клена, дуба или бука, нужной толщины (не менее 25 мм). Затем петли закрепляют более длинными шурупами, которые бы полностью вошли в кусок доски и прочно держали петли.

Когда это сделать невозможно, а коробка достаточно толстая, можно против петель, с боковой стороны коробки (с четверти), вырезать в форме «хвоста ласточки» участок древесины толщиной 30-40 мм и длиной 200-250 мм. В вырезанную часть коробки вставить кусок древесины твердой породы и закрепить его шурупами. Затем в поставленных кусках вырезать гнезда под петли и закрепить их. Можно поступить и так: вывернуть два-три крайних шурупа; с боковой стороны, отступив от кромки коробки на длину гладкой части шурупа, просверлить отверстия диаметром 15-20 мм и глубиной, в полтора раза превышающей ширину четверти. В эти отверстия вбивают дубли — круглые нагели из древесины твердых пород. Затем петлю ставят на место, применяя те же шурупы, если у них не затупилась резьба. Кроме того, можно в отверстия под шурупы вставить деревянные клинья и завернуть в них шурупы. Однако при этом нельзя гарантировать, что шурупы будут держаться прочно, так как они завертываются вдоль волокон древесины. Можно смешать опилки с эпоксидной смолой и заполнить ими расчищенное отверстие, затем приставить петли, закрепить их тут же шурупами и оставить на сутки, не навешивая дверь. При использовании металлических опилок желательно их тоже смешать с эпоксидной смолой.

Дверные створки навешивают на петлях: у внутренних дверей — на двух, у наружных (более массивных) — на трех. Для этого используют, главным образом, разъемные петли с вынимающимся стержнем или заделанным в шарнире одной из петель, реже применяются неразъемные петли. Петли первого вида используют наиболее часто, их устанавливают тогда, когда дверную створку можно снять с петель, приподняв на высоту выступающей части стержня. Там, где поднять створку двери невозможно, устанавливают петли второго типа; чтобы снять двери с таких петель, надо вытащить стержень из шарнира; поставив дверь на место, вставить его в шарнир. Выбирать петли следует с учетом толщины дверной обвязки, массы створки и размеров фальцев в дверной коробке, а также направления открывания дверных створок (в правую или левую сторону), по которому все петли подразделяются соответственно на «правые» и «левые». Последнее обстоятельство особенно важно при использовании разъемных петель с закрепленным стержнем: створку двери, открывающуюся в правую сторону, в принципе невозможно навесить на левых петлях — она просто не будет держаться.

К створке двери и коробке петли крепят шурупами так, чтобы головки шурупов были утоплены в отверстиях петли заподлицо с поверхностью пластины, иначе выступающие шляпки будут препятствовать плотному закрыванию двери. Правильно навешенная дверь должна свободно входить в фальцы коробки, плотно, без зазоров, прижимаясь кромкой, на которой закреплены петли, к коробке.

Порог внутри дома или квартиры не делают: он может быть только в рубленых деревянных домах, а в остальных нижний брусок во входных дверях поднимают на 10-15 мм над уровнем пола. Дверной буфер в виде деревянного бруска или металлического угольника, укрепляемый на полу, препятствует слишком широкому открыванию створки двери и таким образом предохраняет стены и мебель за дверью от повреждения.

• Самодельные замки, которые воры даже не пытаются вскрывать
• Надёжна ли стеклянная дверь в дом?
• Выбираем межкомнатные двери
• Старинное дерево для мебели и дверей

blog comments powered by Disqus