Установка дверных коробок и дверей

При установке дверной коробки входной двери блок поднимают и устанавливают в проем на подкладку из толя на мастике. В последнее время дверную коробку чаще всего сажают на монтажную пену.

Необходимо следить за тем, чтобы нижний брусок занимал строго горизонтальное положение.

Вертикальные и горизонтальные элементы монтируют по угольнику, отвесу и уровню. Отвес должен точно проходить через середину верхней стороны и пересечение диагоналей коробки.

Об отсутствии перекосов свидетельствует равенство диагоналей. Этого можно добиться при помощи клиньев, поднимая ту или иную сторону коробки.

После выравнивания по вертикали и горизонтали коробку крепят к стене в трех точках с каждой боковой стороны: на расстоянии 1 м от пола и 30 см от верха и низа коробки. В стене (против боковушки коробки) сверлят или пробивают шлямбуром отверстия, забивают в них деревянные пробки на глубину 40-50 мм, устанавливают коробку и вбивают в пробки гвозди, шляпки утапливают в древесину не менее чем на 2 мм.

Вместо гвоздей можно использовать стельные штыри диаметром 8-10 мм, диаметр отверстий под них должен быть на 2-3 мм меньше диаметра штырей.

Зазоры между стеной и коробкой конопатят сухим или мокрым способом. При сухом способе зазоры заполняют сухой паклей, шлаковатой или стекловатой и уплотняют. При мокром — материалы смачивают в гипсовом тесте (его приготавливают небольшими порциями — от 0,2 до 0,5 л). Застывая, мокрый гипс расширяется и плотнее прижимается к стене и бруску, предохраняя зазор от продувания. Это, конечно, описание дешевого варианта. Для заполнения зазоров можно также применять современные материалы (монтажную пену и т. д.).

Коробки для внутренних дверей менее массивные и состоят из трех брусков — двух вертикальных и верхнего. При установке дверей во внутренних стенах проемы выполняют без четвертей. Дверную коробку в перегородках выдвигают в одну сторону дверного проема на толщину штукатурки для того, чтобы наличник прилегал к коробке и стене. Когда толщина перегородки меньше ширины дверной коробки, прибивают брусок толщиной, равной разнице толщин перегородки и коробки. Если же толщина перегородки больше ширины дверной коробки, брусок соответствующей толщины прибивают с внутренней стороны коробки.

Если дополнительно соединить бруски двери нагелями (деревянными штырями), то дверь становится прочнее. Диаметр отверстий под нагели составляет 10-15 мм. Нагели изготавливают из древесины твердых пород. Крепление нагелей осуществляют на клею.

Межкомнатные двери навешивают на петли, подбираемые по размеру. Чаще всего устанавливают две петли на дверное полотно, но в некоторых случаях, когда дверь выполнена из тяжелой древесины, устанавливают три петли. Ни в коем случае нельзя устанавливать петли на горизонтальные бруски обвязки двери.

Переплеты и двери навешивают на петли разных конструкций, чаще на полушарнирные и шарнирные. Полушарнирные петли состоят из двух карт-половинок; в одной крепят стержень, или ось, в другой — шарнир в виде колпачка. Такие петли всегда бывают съемные, их карты легко разъединяются.

Шарнирные петли делают глухими и съемными, у последних на один конец стержня навинчивают наконечник. Шарнирные петли меньших размеров применяют для форточек. Размеры петель определяют, исходя из массивности изделий, размеров брусков коробок и обвязок дверей, оконных переплетов.

Стержень шурупа должен достаточно плотно входить в отверстие петли, а головка его — в раззенкованное отверстие. Когда головка шурупа выступает над раззенкованным отверстием, то двери будут пружинить и не прикрываться плотно.

Применяют шурупы с плоской или потайной, полукруглой или полупотайной головками: первый вид шурупов — для всех видов работ, второй и третий — для крепления ручек, приставных замков и других приборов, то есть там, где выступающие головки не будут мешать плотному притвору створок переплетов дверей.

Перед завертыванием шурупа рекомендуется в центре отверстия в петле проколоть шилом отверстие глубиной 10-15 мм, слегка вбить шуруп (на глубину 5-7 мм) и после этого ввертывать его, но ни в коем случае не забивать молотком.

При установке или замене разборных петель необходимо помнить, что петли могут быть левыми и правыми — взаимонезаменяемыми. Новые петли должны иметь такое же направление, как и старые.

Для определения направления двери надо открыть ее на себя — дверь будет левосторонней или правосторонней в зависимости от того, какая рука лежит на ручке двери. Существует правило, облегчающее запоминание: правая дверь открывается против часовой стрелки.

Работа по установке петель выполняется в такой последовательности. Петлю приставляют к створке или двери на расстоянии от края, равном длине петли. Намечают места для петель. Стамеской вырезают древесину на толщину карты петли и прикрепляют ее шурупами так, чтобы ее ось была параллельна кромке бруска. Укрепив петли на створке или двери, их раскрывают, приставляют к коробке, плотно прижимая к верхнему бруску, и очерчивают по раскрытым картам, оставляя риски под петли на четверти. По рискам выбирают древесину под карты петель, намечают места для шурупов, прикрепляют каждую петлю одним шурупом и проверяют, как прикрывается створка или дверь. При необходимости делают исправления и укрепляют петли шурупами.

При установке дверей в коробку особенно важно подогнать дверь к четверти. Навешенная дверь не должна пружинить при открывании и закрывании, а свободно вращаться на петлях.

Ручки также крепят шурупами. Щели между дверными коробками и стеной закрывают досками-щелевками.

После установки дверного блока полотно снимают с петель, чтобы не повредить его во время отделочных работ. По окончании отделки помещения дверные блоки в проемах оштукатуренных стен и перегородок облицовывают наличниками по уровню плоскости стены.

• Самодельные замки, которые воры даже не пытаются вскрывать
• Надёжна ли стеклянная дверь в дом?
• Выбираем межкомнатные двери
• Старинное дерево для мебели и дверей

blog comments powered by Disqus