РЕКОНСТРУКЦИЯ КОРОБКИ ДОМА

УСИЛЕНИЕ СТЕН

Каменные стены усиливают в тех случаях, когда:
несущая способность с учетом имеющихся ослаблений и возможного увеличения нагрузки достаточна и состояние дома удовлетворительное, достаточно заделать цементным раствором имеющиеся трещины;
несущая способность достаточна, но ослабление кладки превышает 1/3 первоначального сечения, есть расслоение кладки и трещины, нужна перекладка участка стены и заделка раствором трещин. Столбы и простенки штукатурят по металлической сетке;
несущая способность кладки недостаточна. Ставят обоймы, корсеты, рубашки или перекладки, заменяют старую кладку новой после разгрузки конструктивных элементов. Железобетонные, армированные штукатурные и металлические корсеты повышают несущую способность.

Делают армированные растворные швы, железобетонные и армокирпичные пояса, усиливают столбы, простенки и участки стен обоймами, стяжками, заделывают трещины, перекладывают участки стен. При неравномерной осадке оснований под фундаментом повышают пространственную жесткость дома устройством напряженных поясов. При недостаточной теплозащите утепляют швы, углы, места примыканий конструктивных элементов или делают сплошное утепление стен, герметизируют межпанельные швы, примыкания заполнений оконных и дверных проемов. При протечке вертикальных конструкций делают гидроизоляцию межпанельных швов, гидрофобизацию наружной поверхности стен, герметизацию дверных и оконных блоков, гидроизоляцию балконов.
Поврежденные простенки или участки стен усиливают железобетонными обоймами с гибким или жестким армированием. Для каркасов применяют круглую арматурную сталь диаметром 6-12 мм при шаге хомутов по высоте простенка не более 150 мм.
Можно сделать армирование равнополочными уголками, схваченными планками, расстояние между которыми по высоте должно быть не более 500 мм. Если соотношение сторон усиливаемого простенка превышает 2:5, в обоймах ставят вертикальные стержни, стягиваемые шпильками, пропущенными через отверстия, просверленные в простенке.
Подчас необходимо бетонирование с наращиванием опалубки и вибрированием бетонной смеси. Толщина слоя бетона - от 6о до юо мм. Можно использовать торкретбетон и армированные штукатурки. Арматурные сетки устанавливают с зазором 30-40 мм от поверхности стены и крепят анкерами или забивают в стену штырями.

КАМЕННАЯ КЛАДКА

Это конструкция из камней, уложенных на растворе в определенном порядке. На каменную кладку действует собственная сила тяжести, нагрузка от перекрытия, кровли, а также ветровая, снеговая нагрузки. Каменные стены служат для защиты от атмосферных явлений, выполняют звукоизоляционные и многие другие функции. При строительстве дома применяют кирпичную кладку из керамических камней и искусственных блоков, пиленых и тесаных натуральных камней правильной формы, неотесанных бутовых камней неправильной формы, смешанную, бутобетонную, облегченную из кирпича и других материалов.
Кладка ведется на цементных, цементно-известковых, цементно-глиняных, известковых растворах.
Кирпичная кладка из обыкновенного глиняного кирпича пластического прессования обладает хорошей сопротивляемостью влажности, прочностью, морозостойкостью, применяется при строительстве домов, дымовых труб, подпорных стенок, подземных конструкций.
Кладка из глиняного пустотелого кирпича или пористо-пустотелого используется для стен. Благодаря малой теплопроводности она позволяет уменьшить толщину наружных стен на 20-25%. Кладка из глиняного кирпича не применяется при мокрых процессах, в сырых грунтах, для кладки печей, дымовых труб, вытяжных каналов.
Кладка из бетонных камней используется для строительства фундаментов, стен подвалов, подземных конструкций. Бетонные камни изготавливают на тяжелом бетоне.
Кладка из пустотелых и легкобетонных камней применяется для возведения наружных и внутренних стен. Железобетонные и пустотелые шлакобетонные камни обладают хорошими теплоизолирующими свойствами.
Недостаток этих камней в том, что они не защищены от влаги и неморозостойки. При использовании пустотелых и легкобетонных камней для отделки фасадов обязательно оштукатуривание. Внутри помещения, где влажность в норме, можно использовать камни низкой марки.
Кладка из силикатного кирпича и камней применяется для возведения наружных и внутренних стен, нежелательно ее применение во влажных условиях. Силикатный кирпич и камни обладают большой теплопроводностью и имеют большую плотность. Такая кладка прочнее и долговечнее, чем кладка из легкобетонных камней.
Кладка из керамических пустотелых камней обладает высокими тепломеханическими свойствами, что позволяет сократить толщину наружных стен на полкирпича в сравнении с кладкой из силикатного или обыкновенного глиняного кирпича.
Кладка из крупных бетонных, силикатных или кирпичных блоков применяется для возведения подземных и надземных конструкций. Для возведения фундаментов и других подземных сооружений используют блоки из тяжелого бетона и кирпича пластического прессования. Для кладки наружных стен применяют блоки из легких бетонов, силикатного, пустотелого, пористо-пустотелого кирпича.
Кладка из природных камней и блоков обладает высокой прочностью, стойка к вымораживанию и выветриванию. Ракушечники, пористые туфы и другие горные породы используют для кладки наружных и внутренних стен. Известняки и туфы используют для стен подвалов.
Обработанные природные камни применяют для облицовки цоколей, но обработка таких камней очень трудоемка и материалы дорогостоящие, поэтому применение их неэкономично.
Бутовая и бутобетонная кладка обладает хорошими теплопроводными свойствами. Для этого вида кладки используют местные каменные материалы, ее применяют для устройства фундаментов, возведения стен, подвалов, выполняют облицовку кирпичом.

РЕМОНТ КИРПИЧНЫХ СТЕН

Кирпичную кладку иногда делают небрежно, поэтому стены дома необходимо отделать так, чтобы они выглядели более красиво. Для этого надо восстановить отбитые части кирпича, приготовив раствор, обработать швы, заполнив их раствором заподлицо с кирпичами, или же расшить их, придав им прямую, выпуклую или вогнутую форму.
Важно на ранних стадиях выявить причины появления деформации в кладке и оценить ее качество - заполнить швы раствором, соблюдая горизонтальность, толщину швов и их перевязки.
Кирпичную кладку, сложенную на известковом или смешанном растворе низких марок, разбирают с помощью пневматических отбойных молотков и электромолотков. Разборку кладки делают участками длиной не более 1,5 м. Кладку разбирают горизонтальными рядами, начиная с верха стены. Кирпич очищают от раствора острым концом кирки и спускают по закрытым желобам вниз. Щебень ссыпают вниз также по желобам.
Бутовую и бутобетонную кладку разбивают вручную с помощью пневматических или электрических молотков с ударной частью в виде плоской лопатки или пики.
Выветривание швов устраняется путем укрепления швов цементным раствором.
Перемычки с отдельными трещинами восстанавливают нагнетанием в них жидкого цементного или полимерцементного раствора. При ремонте арочных перемычек с них снимают нагрузку от перекрытий, а затем перекладывают. При ремонте клинчатых и рядовых перемычек их усиливают подводкой стальных или железобетонных балок.
Наиболее оптимален метод повышения несущей способности кирпичных стен с низкой маркой кладочного раствора путем периферийной замены в горизонтальных швах кладки существующего раствора на полимер-цементный. Преимуществом этого способа наряду с экономией является восстановление без повышения массы стены и уменьшения внутренних размеров помещений.
При появлении трещин под опорами балок и прогонов перекрытий делают замену участков кладки, подводят железобетонную подкладочную плиту, до ее установки под балки перекрытий подводят временные крепления, которые ставят по вертикали.

РЕМОНТ ПРОСТЕНКОВ, ЗАДЕЛКА БАЛОК И ТРЕЩИН

Смежные проемы закладывают кирпичной кладкой на глиняном растворе или устанавливают временные стойки, воспринимающие нагрузку от вышележащей кладки. Затем разбирают и заменяют разрушенную кладку новой.
Обновление участков стен дома выполняют, заменяя перекрытия и участки стен с сохранением вышележащей кладки. Участки стен разбирают поярусно сверху вниз после демонтажа или разгрузки перекрытий, а новую кладку возводят снизу вверх. Разборку временных креплений, разгружающих перекрытия, производят через пять суток после кладки.
Для разгрузки участка кладки над ним укладывают разгрузочные балки с обеих сторон стены, пробивая и заделывая горизонтальные борозды. Вертикальные зазоры между балкой и кладкой заделывают пластичным
раствором, а зазоры между верхней гранью балки и нижней поверхностью кладки зачеканивают полусухим раствором.
Металлические балки перед установкой обертывают металлической сеткой. Усиливая простенки межоконных и междверных проемов, делают стальной каркас, железобетонные обоймы или увеличивают сечение простенков.
Железобетонная обойма охватывает усиливаемый элемент с четырех сторон. Толщина стенки обоймы при торкретировании составляет 30-50 мм, а при выполнении в опалубке - 50-80 мм.
Если нужно сохранить размеры сечения простенка, каркас или обойму можно установить после обрубки элемента на толщину усиления. Перед этим простенок или столб разгружают от веса перекрытий, устанавливая временные стойки в соседних проемах.
Для повышения устойчивости стен делают накладки из швеллерного профиля и тяжей. Сначала под потолком устанавливают горизонтальные тяжи, концы которых пропускают через отверстия в наружных стенах. Затем на противоположных фасадах устанавливают швеллеры полкой к стене, обеспечивая натяжение затяжек гайками на концах тяжей.
Окончательно натяжение производят талрепами с помощью динамометрического ключа, позволяющего контролировать усилие натяжения. Натяжение считается достаточным, если на тяжах нет провисов и при простукивании они издают высокий звук. Потом трещины и отверстия заделывают цементным раствором, а слабые участки перекладывают.
Балки перекрытий в каменных стенах укладывают по ходу кладки стен, то есть кладка доводится до уровня балки, размещаются места и укладываются опорные подушки под металлические или железобетонные балки. Верх подушки определяют уровнем. Затем выводят еще два ряда кладки выше уровня межэтажного перекрытия, но гнезда для балок остаются. Концы балок в гнездах закрепляют стальными анкерами.
Необходимым условием при заделке балки в стену является антикоррозийная защита, выполняемая цементным молоком, горячим битумом или суриком. Торцы металлических и железобетонных балок оборачивают войлоком в три слоя или минеральной ватой, предохраняя от промерзания.
Для концов деревянных балок обязательны обертывания двумя слоями толя, так как они требуют предохранения от влаги и загнивания, однако торцы деревянных балок должны быть открытыми, влага должна испаряться из древесины. Закончив выверку гнезд, их заделывают кладкой, перевязка старой и новой кладки обязательна.
Прежде чем начать заделку трещин, необходимо знать причину их возникновения, убедиться, что дальнейших деформаций не возникнет, и только тогда приступать к заделке.
Узкие трещины очищают от мусора и пыли, заполняют цементным раствором, нагнетая его внутрь. При глубоких и широких трещинах разбирают часть старой кладки и на ее месте выкладывают новую.
Если трещины имеют большую ширину, для крепления ставят анкеры или металлические связи. Балки в кладку заделывают так же, как над пробиваемыми проемами, пробивая борозды на глубину в 1/2 кирпича, в которые заделывают балки, скрепляя между собой стяжными болтами. Можно заменить балки поперечными связями, заложенными в пробитые отверстия.
Тонкие трещины при толщине стены в два кирпича и больше заделывают так: разбирают кладку вдоль трещины на глубину 1/2 кирпича с каждой стороны. Промывают водой, устанавливают опалубку и нагнетают в нее жидкий цементный раствор. Разобранную кладку восстанавливают, закладывая с обеих сторон трещины кирпичом в перевязку с существующей кладкой.
Ремонт простенков начинают с закладки проемов кирпичной кладкой на глиняном растворе, устанавливая временные стойки для восприятия нагрузок от вышележащей кладки. После этого разбирают старую кладку и заменяют на новую. Когда кирпичная кладка приобретет требуемую прочность, временные крепления убирают.

РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ КЛАДКИ

Ручные работы по разборке кладки выполняют с помощью пневматических отбойных молотков и электромолотков, шлямбуров, кирок, скарпелей, стальных ломов, клиньев, электросверл, молотков.
Разборку начинают с верха стены и ведут горизонтальными рядами. Острым концом кирки очищают раствор с кирпича и спускают вниз по закрытым желобам.
Стены, сложенные на прочных, цементных растворах, разбираются скарпелем или стальными клиньями, забиваемыми ударами
кувалды в горизонтальные и вертикальные швы. Удобнее при разборке применять пневматические или электрические молотки.
При разборке бутовой и бутобетонной кладки стен, фундаментов камни выламываются киркой, ломом, клиньями или отбойным молотком.
При кладке, разбираемой клиньями и кувалдами, один человек, вставив держатель в клин, направляет его в шов кладки, а другой забивает клин в кладку кувалдой.
Проемы и крупные отверстия заделывают кирпичом или камнями правильной формы, перевязывая со старой кладкой и расшивая швы.
При укладке последнего верхнего ряда кладки шов между старой и новой кладкой зачеканивают цементным раствором: сначала кладут и зачеканивают последний ряд, а потом - лицевые.
При заделке отверстия поверхность кладки сначала очищают от мусора и промывают водой. Затем подбирают и подгоняют с приколкой отдельные кирпичи. После этого забрасывают в гнездо раствор и укладывают кирпичи. Борозды заделывают по всей глубине или в виде перегородки, ограждающей канал в стене.
Концы балок заделывают. Балки перекрытий укладывают по ходу кладки стен, доводят кладку до уровня низа балок или опорных подушек, размечают места под опорные подушки. Верх подушек выверяют по уровню.
Кладку возводят на два ряда выше уровня перекрытия, оставляя гнезда для балок. Гнезда высотой более четырех рядов закладывают с наклонной штрабой для лучшей перевязки. Укладываемые в гнезда концы балок закрепляют в стенах стальными Т-образными анкерами.

РЕЗКА КЛАДКИ

Плоскости, разделяющие кладку на отдельные слои, называются «плоскостями первой системы резки». Если на кладку действует только вес вышележащей части строения, то плоскости слоев кладки должны быть горизонтальными. В арках и сводах усилия в клиньях меняют направление и действуют по касательной к кривой давления. Для соблюдения правила резки кладки в арках и сводах в плоскости первой системы резки усилия должны быть перпендикулярны к кривой давления.
В полуциркульных арках и сводах усилия должны быть направлены по радиусам.
Если боковые плоскости камней представляют собой наклонные плоскости к горизонту, то отдельные камни представляют собой клинья, стремящиеся раздвинуть соседние камни. Чтобы этого не случилось, поверхности, ограничивающие одни камни от других, должны быть нормальными к «постелям».
Если плоскости нормальны к «постелям», но не перпендикулярны к наружной плоскости кладки, то отдельные клинья будут иметь острые углы, которые могут легко отколоться и нарушить целостность кладки.
Поэтому необходимо, чтобы плоскости, отделяющие одни камни от других, были нормальны к наружной поверхности кладки.

Итак, второе правило резки каменной кладки заключается в следующем. Деление слоя на отдельные камни производят двумя системами перпендикулярных плоскостей:
1) плоскостями, перпендикулярными к плоскостям, системе разрезки и к лицевой поверхности кладки.
2) плоскостями, перпендикулярными к плоскостям перпендикулярной системы разрезки и параллельными лицевой поверхности кладки. Такие плоскости называют плоскостями третьей системы разрезки. Если бы кладка была разрезана по высоте двумя системами вертикальных плоскостей, то получился бы не массив, а ряд прислоненных друг к другу столбов.

КЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК, АРОК

Перемычка - часть стены, перекрывающая оконный или дверной проем. Если сила тяжести от перекрытий передается на стену непосредственно над оконным или дверным проемом, применяют несущие сборные железобетонные перемычки. Если такая нагрузка отсутствует и ширина проема до 2 м, применяют ненесущие из железобетона или рядовые кирпичные перемычки в виде кладки на растворах повышенной прочности с арматурными стержнями для поддержания кирпичей нижнего ряда.
Иногда рядовые перемычки заменяют клинчатыми, которые также служат архитектурными деталями фасада. Для этой же цели при пролетах около 3,5~4 м возводят арочные перемычки. Арочный тип кладки используют и для устройства перекрытий, которые называются «сводами».
Все продольные и поперечные швы при кладке перемычек должны быть целиком заполнены. При недостаточном заполнении вертикальных швов от нагрузок сначала происходит сдвиг отдельных кирпичей, затем – разрушение кладки.
Рядовые перемычки выкладывают с соблюдением горизонтальности рядов, правил перевязки обычной кладки из целого отборного кирпича. Высота рядовой перемычки - 4-6 рядов кладки, длина на 50 см больше ширины проема.
Для кладки перемычек используют опалубку из досок толщиной 40-50 мм. По опалубке расстилают раствор толщиной 2-3 см, затем в него втапливают стержни арматуры, которые укладывают под нижний ряд кирпича рядовой перемычки. Перемычки армируются стержнями из круглой стали диаметром 6 мм.
Стержни кладут на каждые полкирпича - по одному и не менее трех - на всю перемычку. Арматура в перемычке работает на растяжение и воспринимает от кладки растягивающие усилия. Концы стержней арматуры выпускаются за грани проема на 25 см и заканчиваются крюком. Если арматурные стержни - с периодическим профилем, их не заанкеривают без крюков.
Для описания опалубки из кладки выпускают кирпичи, а после снятия опалубки кирпичи срубают. Иногда концы опалубки вставляются в борозды на откосах проемов, после снятия опалубки их закладывают. При ширине проема более 1,5 м опалубка опирается на деревянные кружала из досок, поставленных на ребро.
Иногда кроме дощатой опалубки применяют инвентарные трубчатые опоры-кружала.
Эта конструкция проста в изготовлении: делают два обрезка труб диаметром 48 мм, вставляют в третий обрезок трубы диаметром 6о мм.
При кладке кружал трубы раздвигают, чтобы концы меньшего диаметра заходили внутрь борозд, оставленных в кладке. На каждый проем ставят два кружала и применяют их, когда в проемах окон и дверей вставлены оконные и дверные блоки. В других типах кружал оконные и дверные блоки вставляют только после снятия кружал.
Клинчатые и лучковые перемычки выкладывают из обыкновенного глиняного кирпича с клинообразными швами, их толщина внизу перемычки - 5 мм, а вверху - около 25 мм.
Перед кладкой перемычек вначале возводят стену до уровня перемычки и одновременно выкладывают опорную часть (пяту) из подтесанного кирпича, с помощью шаблона определяют направление опорной плоскости, то есть угол отклонения от вертикальной плоскости.
Кладку ведут поперечными рядами по подготовленной опалубке, удерживаемой кружалами. На опалубке размечают ряды кладки, чтобы число их было нечетным, учитывая при этом толщину шва. Ряды кладки считают не по вертикали, а по горизонтали. Центральный нечетный ряд кирпича называют «замковым», он должен находиться в центре перемычки в вертикальном положении.
Кладку клинчатых и лучковых перемычек выполняют равномерно с двух сторон, от пяты к замку, чтобы в замке она заклинивалась центральным нечетным кирпичом. Правильность направления швов проверяют шнуром, укрепленным в точке пересечения сопрягающихся линий опорных частей (пят). Если пролет больше двух метров, кладку клинчатых перемычек вести нельзя.
Арочные перемычки, арочные своды, арки кладут в той же последовательности, что и клинчатые. Швы между рядами должны быть перпендикулярны кривой линии, образующей нижнюю поверхность арки, и наружной поверхности кладки. Швам кладки придают клинчатую форму с уширением наверху и сужением внизу.
В арках и сводах усилие от нагрузки действует по касательной к кривой арки, и «постели» рядов оказываются перпендикулярными к направлению давления. Такое расположение рядов кладки относится к первому правилу резки кирпичной кладки.
Швы кладки целиком заполняют раствором. Верхняя поверхность сводов толщиной 1/4 кирпича в процессе кладки затирается раствором. Если каменный или кирпичный свод большой толщины, швы кладки затирают жидким раствором, верхнюю поверхность сводов не затирают. Правильность радиальных швов и укладки каждого ряда проверяют шнуром, закрепленным в центре арки.
Проверяют положение каждого ряда кладки шаблоном-угольником, одна из сторон которого имеет очертание, соответствующее кривизне арки.
Для кладки сводов и арок конструкция опалубки должна быть такой, чтобы обеспечить равномерное опускание ее при распалубливании. Под кружалами ставят клинья, при ослаблении которых опалубка опускается.
Период выдерживания арочных и клинчатых перемычек в опалубке зависит от температуры воздуха летом и марки раствора -7-20 суток. Рядовых - 5-24 суток.

ОСАДОЧНЫЕ ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ШВЫ

Осадочный шов делит дом по длине на части, если основания под ними имеют неравномерную осадку. Вертикальные осадочные швы проходят по всей высоте и ширине дома от карниза до подошвы фундамента.
Осадочные швы в стенах выполняют в виде шпунта, толщиной в полкирпича, с про-
кладкой двух слов толя в фундаментах без шпунта.
Чтобы при осадке шпунт не упирался в кладку фундамента, над верхним обрезом фундамента под шпунтом стены оставляется пустое пространство на 1-2 кирпича, в противном случае в этом месте кладка может разрушиться. Осадочные швы законопачивают просмоленной паклей. Чтобы атмосферные осадки и грунтовые воды не попали через осадочный шов в подвал, делают глиняный замок.
Температурный шов предохраняет от появления трещин при перепадах температур.
Температурные швы, как и осадочные, в виде шпунта, выполняются только в пределах высоты стены дома. При кирпичной кладке ширину осадочного и температурного швов назначают 10-20 мм и меньше, если температура наружного воздуха в период кладки 10 градусов и выше.
Кладку выступов (пилястр) стен выполняют по цепной (однорядной) или многорядной системе перевязки, при ширине пилястры она составляет 4 и более кирпичей, если ширина пилястры составляет з,5 кирпича по трехрядной системе перевязки, - как при кладке столбов. Для перевязки выступа с основной кладкой в зависимости от размера пилястры используют неполные или целые кирпичи. Приемы раскладки кирпичей применяют те же, что при перевязке пересечений стен.
Кладка стен с нишами выполняется при установке отопительных приборов. Выполняют ниши с использованием систем перевязки те же, что и для сплошных участков.
Кладка стен с каналами ведется при прокладке газоводов, вентиляционных каналов и др. Каналы размещают во внутренних стенах дома. Каналы вентиляционные и газоходы в стенах из кирпича, шлакобетонных и пустотелых кирпичей выкладывают из обыкновенного глиняного кирпича с перевязкой кладки канала с кладкой стены. Толщина стенок каналов должна быть в полкирпича и перегородки между ними - в полкирпича.
Каналы проходят в стене вертикально, иногда допускаются отводы каналов не более чем на 1 м, и угол к горизонту составляет 6о градусов. На участке отклонения канала от вертикали сечение остается тем же, что и вертикального канала. Наклонные участки выполняют из отесанных кирпичей, остальная кладка вертикального участка - из целых кирпичей.
Растворы, применяемые для кладки дымовых и вентиляционных каналов, те же, что и для кладки основных стен дома. Дымовые трубы в двухэтажных домах выкладывают на глинопесчаном растворе, жирность глины играет главную роль в составе раствора.
Там, где проходят дымовые трубы, устраивают разделки дымохода из несгораемых материалов (кирпича, асбеста) и увеличивают толщину стенок канала. Вентиляционные каналы, проходящие рядом с дымовыми, разделывают так же, как и деревянные каналы.
Места расположения каналов предварительно размечают на выкладываемом участке стены по шаблону - доске с вырезами, с размерами и требуемой разметкой каналов. Тем же шаблоном проверяют и правильность кладки.
Чтобы размеры каналов не уменьшились, в них вставляют буйки в виде пустотелых коробов из досок. По сечению они соответствуют размерам каналов, высота их на уровне десяти рядов кладки. Буйки обеспечивают точность формы канала, не дают возможности засорения каналов, при этом швы кладки лучше заполняются раствором. Переставляют буйки в процессе кладки через 6-7 рядов.
Заполнение швов кладки каналов должно быть качественным. Поэтому, переставив буйки, швы затирают. Чтобы не было наплывов раствора, швы заглаживают швабровкой, смочив ее предварительно водой.
Проверяют каналы с помощью шара. Шар, привязанный на шнуре, опускают в канал, по мере его опускания определяют места засорения.
Кладка стен при заполнении каркасов выполняется с применением перевязки швов, как при обычной кладке стен. Устраивают дополнительные крепления кладки к каркасу. В швы кладки закладывают арматурные стержни для крепления каркаса к закладным деталям.

ПРОБИВКА И ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИИ, ПРОЕМОВ, БОРОЗД, ГНЕЗД

Перед началом ведется разметка, по необходимости - установка подмостей требуемой высоты, чтобы место пробивки находилось на уровне груди, в таком положении легче работать.
Отверстия нужны для устройства электрокабелей, труб диаметром не более 40 мм. Их сверлят электросверлами, иногда пробивают шлямбурами. Зазубренный конец шлямбура ставят перпендикулярно и ударяют кувалдой по тупому концу. Во время пробивки шлямбур поворачивают вокруг оси, чтобы он не был забит наглухо в кладку. Периодически шлямбур вытаскивают и вытряхивают из него куски кирпича и пыль.
Отверстия прямоугольной формы пробивают скарпелем или отбойным молотком, начинают работу с верхней части отверстия, выбивая верхний кирпич и раскалывая его молотком.
Второй кирпич выбивают, забивая скарпель под его «постель» или в вертикальный шов.
Борозды пробивают так: на одном конце пробивают гнездо, наметив линию пробивки, последовательно выбивают кирпичи скарпелем и кувалдой.
При пробивке больших отверстий и проемов с двух сторон стены борозды пробивают вполкирпича и закладывают в них железобетонные перемычки, чтобы стена не обрушилась.
Можно использовать стальные швеллеры, длина перемычки должна с двух сторон проема заходить не менее чем на 0,5 м. Швеллеры стягивают между собой болтами через 1-1,5 м. Промежутки между верхом балки и низом стены зачеканивают цементным раствором, после полного твердения цемента пробивают проем.
Пробивку проемов ведут сверху вниз. Сначала пробивают борозды с обеих сторон от перемычки, потом углубляются в стену и расширяют отверстие.
Заделку проемов и крупных отверстий выполняют кирпичом или камнями правильной формы так же, как и каменную кладку, учитывая толщину стены, перевязкой швов со старой кладкой, расшивкой швов.
Верх проема или отверстия должен быть тщательно заделан. Зазор между старой и новой кладкой зачеканивают жестким цементным раствором. Сначала кладется последний ряд забутки, после - лицевые версты, и проем готов.
Небольшие отверстия, гнезда, борозды заделывают так: вначале освобождают поверхность кладки от мусора, промывают воду. Кирпич подгоняют приколкой до требуемых размеров, набрасывают в гнездо раствор и укладывают подготовленный кирпич.
Кладку при заделке гнезд, отверстий, борозд можно не перевязывать с основной кладкой.
Необходимым условием при заделке балки является антикоррозийная защита, выполняемая цементным молоком, горячим битумом или суриком. Торцы металлических и железобетонных балок должны быть обернуты войлоком в три слоя или минеральной ватой, тем самым торцы балок предохраняют от промерзания.
Для концов деревянных балок обязательны обертывания двумя слоями толя, так как они требуют предохранения от влаги и загнивания, однако торцы деревянных балок должны быть открытыми, влага должна испаряться из древесины. Закончив выверку гнезд, их заделывают кладкой, перевязка старой и новой кладки обязательна.

РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН

При ремонте деревянных стен нужно восстановить цоколь, заменить нижние венцы и участки стен (под окнами, в простенках), произвести вывешивание и выравнивание дома при просадках, заделать проемы в деревянных стенах.
При ремонте цоколя деревянную забирку заменяют кирпичной. При замене подгнивших бревен и брусьев вывешивают с помощью домкратов вышележащие венцы, а при замене верхнего венца - стропила и чердачное перекрытие.
Сгнившие бревна заменяют новыми. Чаще венцы заменяют отдельными участками. На фундамент укладывают трехслойный рубероид на горячем битуме, а нижнюю поверхность первого венца обрабатывают антисептиком и битумом.
Заменяя сгнившие нижние венцы кирпичной кладкой, делают гидроизоляцию между фундаментом и новой кладкой, между новой кладкой и сохраняемыми венцами.
Для укрепления деревянных стен через 2-2,5 м устанавливают вертикальные сжимы из двух брусьев сечением 12x14 см Аля одноэтажных и 15x20 см - для двухэтажных домов. Брусья стягивают болтами через 1-1,2 м по высоте сжимов. Первые болты устанавливают на расстоянии 30-40 см от торца сжима.
Когда делают проемы, косяки соединяют с венцами стен гребнем и пазом. Если осадка стен прекратилась, зазор над проемом не оставляют. Прокладывают утеплитель. Заделывая проемы, боковые косяки коробки оставляют, а нижнюю подушку и вершинник снимают. Проем заполняют бревнами или брусьями, повторяя конструкцию стены.

РЕМОНТ ПЕРЕКРЫТИЙ

Ремонт деревянных перекрытий делают, заменяя накат и его часть, или путем усиления деревянных балок, как отдельных, так и целиком конструкции перекрытия на части или по всей площади перекрытия.
После снятия пола, утеплителя, звукоизоляционных и пароизоляционных слоев и наката деревянные балки обследуют. Для ремонта снимают черепные бруски, балки очищают и усиливают боковыми накладками, устанавливая их на болтах или гвоздях. Под ремонтируемую конструкцию устанавливают временную опору, удаляя негодную опорную часть балки.
Ремонтируемые сборные железобетонные перекрытия подразделяют на:
перекрытия в виде настилов, опирающихся на стены дома, целиком перекрывающих пролет между несущими стенами;
перекрытия, состоящие из отдельных железобетонных балок различного профиля и заполнения между ними в виде плит или легкобетонных вкладышей, лежащих на полках балок;
сборно-монолитные перекрытия, состоящие из балок с обнаженной арматурой в верхней части сечения, по которым укладывают ребристые или сводчатые железобетонные плиты, оставшиеся пустоты заполняют бетоном омоноличивания;
монолитные перекрытия, состоящие из мелких блоков, укладываемых на временный настил с устройством пазов, в которые укладывают арматурные каркасы и монолитный бетон.
Часто реконструкцию делают без разборки перекрытий и покрытия, тогда элементы перекрытий можно подавать в оконные проемы. Если в доме предусмотрена полная разборка покрытия и перекрытий, наиболее рационально применение крупноразмерных настилов.

РЕМОНТ ПЕРЕГОРОДОК

Ремонт и устройство перегородок включают следующие работы:
полная замена ветхих перегородок или установка дополнительных перегородок при перепланировке помещений;
перестановка перегородок;
укрепление перегородок, замена обвязок, стоек каркаса и отдельных деревянных элементов;
общее или частичное сплачивание элементов усохших чистых перегородок с добавлением досок;
вывешивание перегородок, давших прогиб;
устройство новых или заделка существующих проемов в перегородках.
При реконструкции дома демонтируют существующие перегородки, а также возводят новые из гипсолитовых, гипсобетонных, гипсоволокнистых плит, а также из керамических и легкобетонных камней и кирпича.
Кладка перегородок ведется из различных материалов (кирпича, гипсовых плит, камней). Перегородки из кирпича обычно бывают толщиной в четверть кирпича, длина и высота – 3,0 м. Если длина и высота больше, то кладут вполовину кирпича.
Чтобы обеспечить устойчивость, перегородки армируют тонкой арматурной проволокой диаметром 6 мм. В местах пересечения перегородки с капитальной стеной вбивают стальные штыри или ерши.
Чтобы кирпичная перегородка была надежной, она должна быть строго вертикальной, швы должны быть хорошо заполнены раствором и каждый кирпичик должен быть на своем месте.
Хорошего результата можно достигнуть, использовав шаблон - он устанавливается враспор с помощью отвеса между полом и потолком, если помещение с перекрытием. Шаблон обеспечивает точность кладки и скорость работы.
В санузлах кирпичные перегородки должны быть толщиной 1/4 или 1/2 кирпича, и они выкладываются по металлическому шаблону с разметками.
Для крепления дверной коробки закладывают антисептированные деревянные пробки на высоте 1/4 снизу и сверху с обеих сторон от проема.
Кладку плит осуществляют следующим образом: сначала расстилают по «постели» раствор, плиту ставят торцом вверх, зачерпнув раствор, расстилают его по боковой грани плиты ровным слоем и, повернув плиту на до градусов, устанавливают на растворенную «постель», плотно прижав плиту к стене или к уже установленной плите.
Раствор, выжатый после прижимания плиты, срезают кельмой, плиту выравнивают по шнуру, переходят к следующей плите. Проверяется правильность установки, заполнение швов раствором, лишний срезается, недостающий добавляется кельмой. Следующие ряды укладывают в той же последовательности, что и первый ряд.
Поверхность перегородки после полного схватывания гипсового раствора очищают от наплывов раствора и сглаживают циклей из стали. При работе циклю держат поперек шва и опирают на две плиты одновременно. Слишком больших усилий к цикле прикладывать не следует, чтобы не сместить плиты относительно друг друга.
Если в перегородке имеется дверной проем, коробку устанавливают после второго ряда плит, крепление осуществляется пробками из дерева, которые закладываются между плитами в трех местах по высоте с обеих сторон и заполняются гипсовым раствором.
Укладка перемычек в гипсовых перегородках выполняется из гипсовых плит симметрично относительно центра проема с соблюдением перевязки швов.
Оставляется зазор между потолком и перегородкой для возможной осадки конструкций. Позже зазор законопачивают паклей с гипсовым раствором.
Перевязка швов соблюдается при сопряжении перегородок. В горизонтальные швы, как и в кирпичных перегородках, закладывают связи и анкеры из арматуры диаметром до 6 мм с предварительным покрытием битумным лаком, а при креплении к наружной стене используют ерши, располагая их в трех местах по всей высоте стены. Там же стальную арматуру прокладывают в горизонтальных швах перегородки диаметром 4 мм на всю длину стены, чтобы обеспечить ее устойчивость.

МОНТАЖ ПЕРЕКРЫТИИ

Необходимость смены перекрытия возникает, когда выясняется, что несущие конструкции находятся в критическом состоянии и могут представлять опасность.
Перекрытие из готовых железобетонных плит прочное и жесткое, оно быстро монтируется, не гниет, не горит. Мелкоразмерные плиты используют чаще.
При монтаже плит перекрытия нужен кран. На несущие стены делают связывающий бетонный пояс, залитый горизонтально. Нужно, чтобы край плиты не доходил до уличного края стены 5 см, так как это место предназначено под утепление перекрытий.
Можно монтировать железобетонные плиты перекрытия на металлический двутавр, концы которого вмонтированы в стену. Если невозможно уложить плиты, делают опалубку, укладывают арматуру, чтобы она опиралась на стены или была засверлена в плиты, и заливать бетон.
Длина опоры плит перекрытий из сборного железобетона не должна быть менее 12 см. Его делают на армированный пояс, устраивают при помощи блоков, заполняемых бетоном и армированной стержнями арматуры. Плиты устанавливают на «постель» из раствора, выравнивают по нижней поверхности.
Для перекрытий с деревянными балками балки закрепляют. Потом концы балок заводят в гнезда в стенах, обрабатывают битумом и сушат. Размер их сечения зависит от частоты их расположения и от ширины пролета.
Для крепления настила к балкам прибивают черепные бруски 5x5 см, на которые и укладывают доски наката. Далее закладывают утеплитель.
Верхнюю грань балок застилают толем или рубероидом, накладывают лаги, если балки имеют редкое расположение.
Каждый год деревянные перекрытия осматриваются. Если устанавливают загнивание несущих балок, наката, проводят ремонт или замену перекрытий. Комбинации замены перекрытия или устройства перекрытий в период реконструкции зависят от особенностей дома.
Основным недостатком металлических перекрытий является потеря устойчивости из-за коррозии. Самый простой метод ремонта металлических перекрытий - наварка пластин-накладок, перекрывающих место коррозии.

• Утепление газосиликатного фасада и защита его от грызунов и насекомых
• Самый хороший утеплитель - это стружка и опилки
• Какой дюбель держит лучше в газосиликате?
• Дом из деревянных кирпичей и стружки

blog comments powered by Disqus