Стены из шлакобетона и опилкобетона

Как уже говорилось ранее, одним из наиболее широко распространенных легких бетонов в индивидуальном строительстве является шлакобетон. По теплозащитным качествам он в 1,5 раза эффективнее полнотелого кирпича, а по стоимости во столько же раз дешевле его. При хорошей влагозащите и надежном фундаменте срок службы шлакобетонных стен составляет не менее 50 лет. Топливные шлаки, особенно от сжигания антрацитов, более доступны металлургических, хотя по прочности уступают им. Самые неподходящие шлаки — от бурого угля.

Монолитные стены из шлакобетона возводят в переставной (щитовой) опалубке высотой 40-60 см, сбитой из толстых шпунтованных досок, покрытых изнутри защитным материалом (рубероидом, линолеумом или пленкой).

Способы крепления щитов опалубки самые обычные. Щиты крепятся через 1,5-2 м по периметру опалубки.

Для обеспечения устойчивости щитов и постоянного сечения (толщины) стен внутрь щитов вставляют временные распорки, а между стойками и щитами — клинья. Верх стоек скрепляют досками или стягивают скрутками из проволоки.

Можно закреплять щиты опалубки и без использования стоек. В этом случае (рис. 5.23, б) низ щитов соединяют поперечными тяжами из металлических стержней диаметром 10—12 мм или тонкими трубами с двухсторонней резьбой для стяжных гаек (при перестановке опалубки тяжи вытаскивают), а верх фиксируют горизонтальными поперечными накладками.

Укладывают шлакобетон слоями по 15-20 см с равномерным трамбованием и штыковкой. Через 2-3 дня, а в теплую погоду — через сутки, опалубку переставляют. Уложенный шлакобетон в течение 7-10 дней затеняют от прямых солнечных лучей, а при сухой погоде периодически увлажняют.

Шлакобетонные стены подвержены большой усадке, в результате которой, как правило, образуются трещины, подлежащие заделке раствором. Для предупреждения возникновения трещин у основания стен при их бетонировании, под оконными проемами и над ними, а также на отметке низа балок необходимо закладывать по три прутка арматурных стержней диаметром 4-8 мм.

При возведении стен комбинированным способом уменьшаются трудоемкость опалубочных работ и расходы материала. По углам дома выкладывают столбики высотой 50-60 см, которые являются базовой основой для установки щитов опалубки.

Для лучшего сцепления шлакобетона со столбиками их следует выкладывать не гладкими, а с выступами, а также при каждом наращивании столбиков по всему периметру прокладывать арматурную сетку из проволоки диаметром 5-6 мм с квадратными ячейками 100-150 мм. Затем снаружи и изнутри стены дома между двумя смежными столбиками устанавливают щиты и раскрепляют их. Такое решение упрощает работы по выверке и установке опалубки, упрощает изготовление опалубки, позволяет многократно использовать простые щиты и средства крепления, что повышает эффективность работы, а главное, снижает расходы материала на изготовление опалубки. После завершения бетонирования одного пролета между двумя смежными столбиками опалубку переставляют на следующий уровень или другую стену и продолжают бетонировать. Столбики приобретают прочность за ночь, поэтому технологию работы следует построить так, чтобы не ждать затвердения (кладки) очередной пары столбиков.

Монолитные наружные стены можно возводить с внутренними пустотами или вкладышами из более легких материалов (пенопласт, опилкобетон). В качестве пустотообразователей могут быть использованы бумага, скомканная в шарики диаметром 5-10 мм, жестяные и пластмассовые банки такого же размера. Это повышает теплозащитные качества стен и снижает расход шлакобетона. Однако нельзя слишком увлекаться образованием пустот, чтобы не ослабить стены. В противном случае шлакобетон надо сделать крепче.

Кирпичная кладка не только повышает прочность стены, но и защищает шлакобетон от внешних воздействий, позволяет более технологично заполнять оконные и дверные проемы, придает дому более привлекательный вид. При отсутствии кирпичной или другой облицовки наружные стены затирают либо штукатурят цементным раствором. Отделку (штукатурку) стен из шлакобетона можно выполнить через 30 дней после их возведения, когда шлакобетон полностью высохнет и наберет необходимую прочность.

Стены внутри дома лучше обшить деревом, древесноволокнистыми или гипсокартонными листами. Для этого в процессе бетонирования в стены закладывают деревянные закладные детали в три пояса, на расстоянии 1-1,5 м друг от друга. К прикладным деталям крепят прогоны, к которым, в свою очередь, крепят обшивной материал.

Можно значительно ускорить возведение стен дома, если выкладывать их из предварительно изготовленных и просушенных блоков: Блоки можно заранее изготовить своими силами.

Для формирования блоков обычно используют деревянные разборные формы. Чтобы внутренние стенки форм не поглощали воду и лучше чистились, их обивают металлом, пластиком или окрашивают нитроэмалью.

Размеры блоков определяются толщиной принятой стены дома, способом укладки (одно-, двухрядная), удобством переноски и укладки, оконных и дверных проемов и простенков.

Отформованные блоки на 2-3 недели оставляют в тени под навесом. При сухой и ветреной погоде их в первую неделю периодически увлажняют. В качестве пустотообразователей и тепловых вкладышей используют те же материалы, что и при возведении монолитных стен. В качестве тепловых вкладышей могут быть использованы более легкие и менее дорогостоящие материалы, например, опилкобетон.

В смеси вяжущего и заполнителя из опилок хвойных пород дерева в построечных условиях получают опилкобетон — теплый и огнестойкий стеновой материал. Смола, изобилующая в опилках, меньше подвержена биологическому разрушению. В качестве вяжущего используют цемент, а также добавляют известь или глину. Рецептов для приготовления опилкобетона множество. Пример состава на цементе и извести был приведен в разделе «Приготовление бетонов». По теплоизоляционным качествам опилкобетон так же, как и шлакобетон, значительно эффективнее полнотелого кирпича, а по санитарно-гигиеническим показателям из всех бетонных материалов считается для жилых зданий самым комфортным.

Главное требование при сформировании опилкобетона —распалубочная прочность должна позволять снять форму с блока. Стеновые блоки из опилочного бетона так же, как и шлакоблоки, изготавливают в разборных деревянных формах. Однако в связи с тем, что у опилкобетона распалубочная прочность, позволяющая снять форму с изделия, наступает не сразу после формования, требуется несколько разборных форм, используемых одновременно. Размеры блоков выбирают также с учетом толщины стен, способов укладки и удобства переноски. Толстые блоки (свыше 20 см) плохо сохнут, а тяжелые (более 20 кг) неудобно переносить и укладывать.

Толщина наружных стен зависит от плотности опилкобетона и зимней расчетной температуры наружного воздуха. При плотности 1000 кг/м3 толщину стен зданий, возводимых при среднемесячной зимней температуре -20 °С, принимают равной 25 см; при температуре -30 °С — 35 см; при температуре -40 °С — 45 см. Внутренние несущие стены выкладывают толщиной не менее 30 см. Для несущих простенков и столбов желательно использовать кирпич.

Над дверными и оконными проемами устраивают либо рядовые перемычки, т. е. выполняют из монолитного железобетонного пояса толщиной 30-40 мм, укладываемого по деревянной опалубке, либо из деревянных брусков высотой 1/20 пролета. Длину опорных частей перемычек принимают равной 40-50 см с каждой стороны проема. Под балки перекрытия по периметру опилкобетонных стен укладывают обвязку из досок сечением 50x150 мм.

При облицовке кирпичом стен из опилкобетона кирпич укладывают на расстоянии 3-5 см.

Перевязку облицовки со стеной выполняют металлическими связями из проволоки диаметром 4-6 мм на расстоянии 1,5 м через 4-6 рядов кирпичной кладки. Облицовку кирпичом шлакобетонных стен осуществляют на растворе без зазора.

• Утепление газосиликатного фасада и защита его от грызунов и насекомых
• Самый хороший утеплитель - это стружка и опилки
• Какой дюбель держит лучше в газосиликате?
• Дом из деревянных кирпичей и стружки

blog comments powered by Disqus