Бревенчатые стены

Основной конструктивной схемой брусчатых и бревенчатых домов являются пятистенный сруб, состоящий из четырех наружных и одной внутренней поперечной стены. Внутренняя стена соединена с наружной врубкой «в ласточкин хвост».

Свободная длина рубленого дома должна быть не более 6 м, а дома большей длины укрепляют короткими поперечными стенками из брусьев или бревен — коротышками или сжимами. При этом отверстия для болтов в стойках делают удлиненными, чтобы не мешать усадке здания. Высота стен в этих домах должна на 3-5 % превышать проектную (так как древесина усыхает и дом «садится»).

В качестве строительной древесины используются преимущественно сосна и ель. Лес для строительства лучше валить зимой — древесина суше и работать с ней проще.

Рассчитывая минимальный диаметр бревен, исходят из следующего соотношения: на каждый градус возможного мороза зимой — 0,8 см диаметра бревна или толщины бруса.

Бревна обязательно нужно ошкуривать, иначе под корой будут скапливаться различные паразиты.

Рубленые бревенчатые стены состоят из бревен, уложенных друг на друга горизонтальными рядами и связанных в углах врубками. Бревна укладывают поочередно комлями (толстой частью бревна) в разные стороны. Один ряд связанных таким образом по периметру бревен называется венцом. Уложенные последовательно один на другой от основания стены до крыши, венцы образуют сруб. Первый нижний венец называется окладным. На него, как правило, идут более толстые бревна, обтесанные на два канта: один с внутренней стороны сруба, другой — с той, которой бревно будет положено на фундамент. Для более устойчивого и плотного положения ширина канта в последнем случае должна быть не менее 150 мм. Венцы сплачиваются между собой в паз, который выбирается с нижней стороны каждого бревна. Ширина паза колеблется от 130 до 150 мм; лучшая его форма — полуокружность, худшая — треугольник.

В пазы кладут теплоизоляционный материал — паклю, сухой мох, войлок. Для устойчивости венцы скрепляют между собой вставными шипами — прямоугольными (высотой 120-150 мм шириной 50-70 мм, толщиной 25 мм) и круглыми диаметром 25-30 мм, которые ставят через 1,5-2 м по длине венца и в шахматном порядке по высоте сруба, а в простенке — один над другим.

Углы бревенчатых стен рубят с остатком и без остатка. При рубке с остатком, или «в обло» концы бревен перепускают за наружную поверхность стен на величину диаметра бревна. Рубка углов без остатка или «влапу» наиболее экономична по расходу древесины. При рубке стен в «в обло» углы получаются непродуваемыми. Соединение такого вида может быть простым и сложным. При сложном соединении в верхних бревнах делают шипы, а в нижних — гнезда.

Рубка стен «в обло» ведется следующим образом. Для укладки первого, или окладного, венца два нижних бревна размещают с двух противоположных сторон. Поперек этих бревен кладут два других и при помощи специального инструмента — черты — делают на них разметку. Ножки черты раздвигают на половину диаметра нижнего бревна и приставляют к нему инструмент так, чтобы острия ножек были перпендикулярны размечаемым бревнам. Одну ножку перемещают по поверхности нижнего бревна, а второй вычерчивают его контур на верхнем. Эту же операцию проделывают и на другом конце бревна.

Затем его переворачивают разметкой вверх и топором точно по рискам вырубают «чашки» на обоих концах. Установив бревно на место, проверяют плотность его посадки и, если надо, подгоняют. В том же порядке вырубают «чашки» на других бревнах первого венца. На втором и последующих венцах с нижней стороны бревен помимо «чашек» выбирают пазы. По всей длине верхнего бревна с двух сторон наносят риски на ширину паза. Затем, перевернув бревно рисками вверх, топором через каждые 300-500 мм делают насечки необходимой глубины и выбирают паз, который в самой глубокой своей части должен равняться заданному размеру черты. После этого надо уложить бревно на место.

Рубка стен «в лапу». При таком соединении стен углы получаются более холодными, поэтому их следует утеплять теплоизоляционным материалом и закрывать угловой доской. Начиная рубку, концы бревен на длину 1-1,5 их диаметра отесывают на четыре канта, придавая им форму квадратного бруса. На каждом стесанном конце бревна отмеряют толщину канта. Торец и вертикальные стороны концов рисками делят на восемь равных частей, через риски проводят линии, параллельные стесанным сторонам и метят ребра буквами АБ, ВГ, ДЕ, ЖЗ.

Сверху и снизу на ребре АБ откладывают по 1/8 его части, на ребрах ВГ и ДЕ — по 2/8 и на ребре ЖЗ — по 3/8 части. Если соединить намеченные точки прямыми линиями, то получим ребра «лапы», равные на АБ — 6/8, на ВГ и ДЕ — 4/8 и на ЖЗ — 2/8 стороны бруса. Срезав лишнюю древесину, получим «лапу». Пазы размечают и выбирают так же, как и в рубке «в обло». Чтобы исключить возможность сдвига бревен в «лапе», там иногда ставят потайной или коренной шип, размеры которого — около 1/3 ширины и длины «лапы». Располагают его вплотную к внутреннему углу.

Готовый сруб рекомендуется покрыть сверху толем, рубероидом или широкими досками и выдержать не менее года.

Из-за усушки древесины и уплотнения заложенной в пазы пакли рубленые стены в первые 1-1,5 года дают осадку, достигающую 1/20 первоначальной высоты сруба. Поэтому его следует его делать на 100-120 мм выше проектируемой высоты. Глубина гнезд для шипов также должна превышать высоту шипов на 15-20 мм.

Перед установкой сруба на фундамент, на его выровненную цементным раствором поверхность укладывают гидроизоляцию из рубероида или толя, затем широкую, покрытую битумом доску подкладку толщиной 5-6 см. На нее расстилают паклю и укладывают первый венец, а затем, так же по пакле, — второй и т. д. Над оконными и дверными проемами оставляют специальный зазор для осадки, равный 1/20 их высоты. До осадки этот зазор заполняют теплоизоляционным материалом, а после осадки в него вставляют брусок и конопатят.

Швы между бревнами для уменьшения продуваемости дважды конопатят: первый раз — по окончании строительства дома вчерне, второй — после прекращения осадки стен, то есть через год-полтора. Для этого применяют волокнистые материалы: пеньку, паклю, войлок и др. Выполняется оконопачивание конопаткой — специальной лопаткой, похожей на узкую штукатурную лопатку (мастерок). Самодельная конопатка напоминает зубило; для работы с ней требуется киянка (деревянный молоток). Конопаточные работы ведутся «в растяжку» и «в набор».

Конопатка «в растяжку» применяется в пазах и щелях. Сделав из пакли прядь, приставляют ее к щели и вдавливают руками или специальной лопаткой. Эту операцию повторяют до тех пор, пока не заполнится весь паз. Вложенную паклю тщательно уплотняют. Затем делают из пакли валик, вставляют его в паз и, захватывая выступающие оттуда волокна, с силой вбивают.

Конопатка «в набор» проводится в широких пазах или щелях. Из пакли свивают неплотные длинные пряди толщиной 1,5-2 мм и сматывают их в клубки. Затем из клубка «набирают» петли и забивают паклю в паз. Чем шире и глубже паз, тем больше прядей приходится в него вставлять. Уплотняют паклю сначала по верхней, а затем по нижней кромке.

В первую очередь оконопачивают самый нижний паз по всему периметру дома, затем второй и т. д. Конопатка каждой стены в отдельности может вызвать перекос, поэтому такую работу нужно вести по всему периметру дома. После наружных конопаточных работ переходят к внутренним.

После второй конопатки стены можно отделывать или обшивать снаружи и внутри. Обшивка может быть чистая и под штукатурку. Штукатурка служит хорошей защитой от возгорания. Оштукатуривание изнутри ведется без обшивки по оконопаченным стенам.

• Гипсокартон, на который можно монтировать бойлер - Gyproc Habito
• Чтобы не воровали цемент и материалы рабочие
• О каркасном доме в США
• Какой пиломатериал лучше? Правильные доски

blog comments powered by Disqus